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[川藏线] 川藏北线317骑行攻略-图文并茂穷人版(资料更新:2014年1月3日)

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波尔 发表于 2012-7-11 08:05:38 |阅读模式   |复制链接
人文之旅
——川藏北线317骑行攻略-图文并茂穷人版(资料更新:2014年1月3日)


本帖最后由 波尔 于 2014-01-03 14:35 编辑



楼层说明及索引
1F    楼层说明及索引;1.前言;2.更新记录;
2F    3.概述及精确海拔里程图;4.行程计划;5.网友日志地址汇总;
3F    6.川藏线详细攻略(00d-04d,成都-日隆);
4F    6.川藏线详细攻略(05d-08d,日隆-炉霍);色达简单攻略;
5F    6.川藏线详细攻略(09d-12d,炉霍-岗托);        
6F    6.川藏线详细攻略(13d-15d,岗托-昌都);
7F    6.川藏线详细攻略(16d-18d,昌都-尺犊);
8F    6.川藏线详细攻略(19d-21d,尺犊-夏曲);
9F    6.川藏线详细攻略(22d-25d,夏曲-拉萨);
10F  7.网友问的最多的问题简答;8.川藏线(北线)沿途公共汽车班次指南;

【1】前言

515.jpg
为什么要骑北线?
这段路,你可能会遇到很少的骑行者。
这段路,小孩的眼眸还是相当清澈。
这段路,藏民看到你都会很兴奋地“HELLO” !
这段路,寺庙无论大小都不收费,对相机也格外开恩。
这段路,是康区的核心,彪悍热情的康巴人,也是路上的风景。
这段路,你走过了,不会后悔。
——车友Titanhu

【2】更新记录
20121105 川藏线北线骑行归来,更新部分资料(因为太懒)。
20131210 完善大部分资料。
20140103 细节性修改,完善图片、地图。
发表于 2012-7-11 08:06:13
【3】概述及精确海拔里程图

“你从哪儿骑过来的?” “成都。”
“318啊?” “不是,我走的317。”
“317是成都到哪儿?” “成都到那曲。”
“那曲?那不是109么?” “......”
--当你完成你的317之旅,你在拉萨被人问起时,这是最常见的对话。看来,国道317,真是一条寂寞的路线。

川藏北线(317国道)常被广大驴友称之为川藏“大北线”。它是从成都西北出发,经都江堰,在映秀镇沿四川省道303往西,穿过卧龙自然保护区,翻越终年云雾缭绕的巴郎山(海拔4520米),经小金县,抵丹巴,经道孚,到达炉霍。再沿国道317继续往西,经甘孜、德格,过金沙江大桥入藏,再经江达、昌都、类乌齐、丁青、巴青、索县,在那曲与青藏线(国道109)汇合,经当雄到达拉萨。“大北线”全程2412km左右。相对南线而言,所过地区多为牧区(如那曲地区),海拔更高,交通更为不便,人口更为稀少,景色更为原始壮丽。 沿途高原湖泊、雪山、温泉密布,极少有旅游者涉足,是越野探险者推崇的极品线路。
另一条北线是从成都西进,在新都桥与国道318分路,从八美到达炉霍,经甘孜、德格、昌都后,转道214国道南下邦达,再经八宿、然乌、八一到达拉萨,此谓川藏“小北线”。
川藏线南线与北线在四川境内,新都桥与八美之间有省道相连;在西藏境内,邦达与昌都有国道214连接。北线沿317国道在那曲与青藏公路汇合,也可到达拉萨。同时也是青藏公路的组成部分。
与南线新都桥至巴塘一段相比,川藏北线新都桥至德格一线,基本上是沿鲜水河、雅砻江而上,时有草场、峡谷、河水、河原等地形,不似南线那般高拔和平缓。其中丹巴是嘉绒藏族的主要分布区,塔公草原(也称毛垭大草原)一带风光和人文见长,道孚、炉霍等地民居冠绝康区乃至整个藏区,甘孜县河谷是康区优良的农区,寺院林立,而马尼干戈、新路海、雀儿山一带自然风光优美,德格是整个藏区的文化中心。沿途最高点是海拔5005米的雀儿山,景色奇丽,冰峰雪山美若云中仙子。在马尼干戈,北进石渠,有康区最美的草原,如由石渠进入青海玉树州,经玛多、温泉,可至达青海省首府西宁或青海湖。
沿川藏北线进出西藏,每年的最佳时节是5月份和9月。6月份至8月份之间是西部的雨季,川藏线因泥石流和塌方频繁,故行程安排应较为宽裕。除了能领略雨季川藏线分外美丽和诱人的旖旎风光之外,还需要徒步穿越塌方区的勇气与决心。


【4】行程计划

D0. 成都512,景点就不用说了;
D1. 105km,共0105km,成都512-郫县-都江堰-映秀,万事开头难,
D2. 048km,共0153km,映秀-耿达-卧龙
D3. 031km,共0184km,卧龙-邓生保护站
D4. 060km,共0244km,邓生保护站-巴朗山-日隆
D5. 117km,共0361km,日隆-双桥沟风景区-沃日乡-小金-丹巴
D6. 088km,共0449km,丹巴-疙瘩梁子-八美
D7. 079km,共0528km,八美 -松林口-道孚
D8. 072km,共0600km,道孚-孔色乡-温泉山庄-炉霍
炉霍转道去色达五明佛学院2天。
D9. 098km,共0698km,炉霍-朱倭乡-罗戈梁子-甘孜
D10.103km,共0801km,甘孜-无名山口-马尼干戈
D11.116km,共0917km,马尼干戈-雀儿山5005-德格
D12.036km,共0953km,德格-金沙江-岗托
D13.075km,共1028km,岗托-矮拉山-江达县
D14.079km,共1107km,江达县-卡贡乡-雪集拉山-青泥洞乡-玉龙镇
D15.145km,共1252km,玉龙镇-宋拉夷山-妥坝-昌都

D16.088km,共0449km,昌都-朱角山-类乌齐
D17.088km,共0449km,类乌齐-支格拉山-觉恩乡-丁青
D18.088km,共0449km,丁青-曲里拉山-色扎乡-尺犊镇
D19.088km,共0449km,尺犊镇-斜拉山-荣布镇
D20.088km,共0449km,荣布镇-恰拉山-雅安镇-无名山-巴青-索县
D21.088km,共0449km,索县-冈拉山-夏曲镇
D22.088km,共0449km,夏曲镇-达庆乡-孔玛镇-那曲
D23.094km,共1707km,那曲4534-罗玛镇-谷露镇4702
D24.074km,共1773km,谷露镇4702-藏北八塔-当雄县4281
D25.075km,共1848km,当雄县4281-念青唐古拉山4606-拿多拉山4629-羊八井镇4284-古荣乡3810-拉萨3650,拉萨、拉萨!


【5】网友日志地址汇总
1.车友“爱有天意”,2006年9月,小北线“成都-新都桥-道孚-德格-昌都-邦达-八一-拉萨-珠峰大本营”,越野车之旅,照片暴多,可参考。
http://bbs.xmfish.com/read-htm-tid-879833-page-1.html
2.车友“xubeida”,穿山越水走北线——2012年317国道独行记【完整版】,2012年4-5月。川藏北线独行游记。推荐!
http://bbs.biketo.com/thread-416230-1-1.html

http://www.biketo.com/bbs/thread-406515-1-1.html

http://www.likefar.com/route/3794/

http://www.doyouhike.net/city/beijing/211998,0,0,1.html

http://forum.xitek.com/thread-772150-5-1-2.html

http://www.zybike.com/thread-8611-1-1.html



车友Titanhu,2011年6月,川藏小北线部分(成都-康定-新都桥-道孚-炉霍-昌都-邦达)。
http://bbs.biketo.com/thread-233149-1-1.html
[川藏之旅] 给郁结的诗--父子俩的川藏大北线(老高父子)。
http://www.biketo.com/bbs/thread-421554-1-1.html
发表于 2012-7-11 08:07:26
【6】人文之旅,川藏线北线之旅

D1. 成都(海拔512)—犀浦镇—郫县县城郫筒镇(海拔570)—崇义镇—聚源镇—都江堰市区—都江堰青城山大桥(G317 K45 海拔740)—映秀(海拔890):水泥路:105km,总里程:105km



考虑了再三,到底是从南线出发,还是从北线出发,你最后还是决定从北线出发,开始我们的人文折磨之旅。
我们还是例行公事一样,在武侯祠门口拍照,开始我们的旅程。
北线出发的路不像南线,比较好找:从武侯祠门口往西,在高升桥路口右转,沿一环路一直骑行到西门车站路口,左转便是国道317的出城路。
依次穿过西门车站立交桥、二环路营门口立交桥、三环路茶店子立交桥,再不经意的从绕城高速公司的立交桥下穿过,我们会从豆瓣闻名天下的郫县县城经过,不过你除了闻到汽车的尾气,并未嗅到半点豆瓣的香味。
双向10车道的好路一直持续到郫县。过郫县县城后,你可以在四川通达产业园的门口找到第一个石头的里程碑:“G317 K15”。今天上午均在水泥或柏油平路上驰骋,到都江堰后可以考虑找饭馆吃饭。
出郫县后,沿途可欣赏到川西平原田园风光。
快到都江堰市时,可发现高速公路、快铁和国道317是平行并相挨很近的。进城见到对面楼房“花鸟文化市场”招牌时,请右转,在一个很大的十字路口左转,到达都江堰的“迎宾大道”,可以持续优秀旅游城市的“马踏飞燕”雕塑,并继续骑到李冰父子面前。

又是拍照后,沿左边的路,可以骑到都江堰青城山大桥上。过桥即见到“G317 K45”。
世界文化遗产“都江堰”位于四川成都平原西部的岷江上。
号称“天府之国”的成都平原,在古代是一个水旱灾害十分严重的地方。公元前256年左右,秦国蜀郡太守李冰及其子率众于都江堰修建了这项水利工程。这是全世界迄今为止,年代最久、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。成都目前的大部分饮水,都是从这里流出的。在青城山大桥上可以远远的眺望一下。
过青城山大桥后右转,开始一路上坡,大概20km左右。

G53左右会经过紫坪铺水库边上,可以欣赏到人工湖形成的湖水,也可以见到笔直的高速公路桥直通映秀,而我们却要绕一个大弯,爬一座海拔1100m的山,才能到达映秀。我们依次经过3个隧道:马鞍石隧道(G318 K50)、友谊关隧道(G318 K57)、白云顶隧道(G318 K70 海拔1082)。

过友谊关隧道后远远的看到“阿坝欢迎你”的路牌,告诉你你已经在进入藏区了。K65位置也在修隧道,看你经过时是否经过隧道。
一路上货车非常多,请注意安全。白云顶隧道过完后开始下坡,在漩口镇可以看到“漩口抗震纪念碑”。7km左右坡放完,之后6km缓上坡后到达映秀。快到映秀时,会经过映秀百花大桥,也算一个景点吧。
映秀因2008年5月12日的汶川大地震而得名。当年的国家大祭祀活动,也在映秀中学遗址门口举行。这里已经成为了一个景点,可以祭拜一下。映秀的邮局在映秀中学遗址对面的莞香广场背后。东东太多的兄弟,赶紧寄回家吧。
卧龙离映秀虽然只有48km左右,但路况不是你想像中的那么好,所以,今天请就此打住,不要尝试继续前行。
住宿参考:
映秀因祸得福,原来破败的小镇,因全国人民的支持,已经修葺成了漂亮的山区小镇。人们把地震遗址也当成了景点,诞生了N家旅馆,随便找一家均可以住宿。


D2.映秀(S303 K0 海拔890)—耿达水电站(S303 K12)-耿达镇(S303 K24)—磨子沟—卧龙镇(S303 K46 海拔1930):水泥路,48km,总里程:153km

从都江堰到映秀,基本是沿着岷江上行。今天我们出镇左拐,沿四川省道303和巴朗河继续上行。据说巴郎河以前叫皮条河,因为名字实在不雅,所以改叫巴郎河。



映秀到卧龙的省道面河背山而建。前20km塌方飞石泥石流路段较多,属于危险路段,请谨慎前行。每年6-8月的雨季,这一带经常因为降雨而引发塌方,从而阻断交通。
后26km为柏油路面,基本上缓上坡。耿达镇和磨子沟,都有小饭馆可以吃午饭。一路基本上是又长又缓的上坡。
卧龙镇这个小镇所有的一切都与熊猫有关,大熊猫的发现让卧龙这个小山坳蜚声海内外,因为大熊猫,有了卧龙自然保护区;因为大熊猫有了卧龙镇;因为大熊猫,有了卧龙特别行政区。卧龙镇和熊猫的关系,用一句“先有大熊猫,后有卧龙镇”来形容不但不过分,反而恰如其分。不过卧龙自然保护区因512地震基本已经废弃,所以熊猫全部已经迁往四川雅安的碧风峡风景区。这里只留下大量的板房,和一片的荒凉。
住宿参考:
卧龙虽然已经破败,但住宿还是比较多的。请穿过镇子,在镇子尽头,可以找到N家饭店,提供餐饭的同时,他们一般都会提供住宿,一般20-40元/人,条件都还勉强。


D3.卧龙镇(S303 K46 海拔1930)—阿甘牛肉店(K73)—邓生保护站(S303 K77 海拔2818):水泥路,31km,总里程:184km

今天权当休整,为明天爬巴朗山做准备。如果想从卧龙直接翻过巴朗山,一天杀到日隆,体力要足够强,出发时间也要趁早,因为有66km的上坡(31km+33km)。
出了卧龙镇不久见到K46的路牌。一路上基本没什么人,也没什么车,虽说是大熊猫保护区,却肯定是看不到熊猫嘀。不过不时能见到路边的海拔提示牌,上面怪笑的熊猫不时提醒你海拔在上升:2000米、2500米......



K16和K21左右会经过2个隧道,请小心通过。卧龙往前的K73处,有一废弃的房屋,这就是网上著名的阿甘牛肉店。

这里应该是当年大卖特卖牛肉干的地方,不过已经废弃了......不过这里有面条、炒饭,还有无数骨灰级驴友留言的留言本,虽然住宿条件有点差,但跟国道317以后的住宿来比,已经好很多了。再往前4km是邓生保护站,无饭店也无住宿的地方。尽量不要尝试从卧龙直接翻越巴朗山,因为已经有N个车友试过,要么会走夜路,要么会搭车。请考虑在阿甘牛肉店吃饭住宿,或者在邓生借地方扎营。
0301邓生 - 副本.jpg
看到半山腰的公路没?明天的路。

过邓生保护站后就要开始明显的爬坡了。
住宿建议:
1.阿甘牛肉店,20-30元/人,无洗澡,条件有点差。
2.邓生保护站招待所:2012年在修,看运气在2013年能否修好。搭帐篷到是肯定没有问题的。


D4.邓生保护站(S303 K77 海拔2818)—巴朗山(S303 K112海拔4481)—日隆(S303 K137 海拔3228):水泥路:60km,总里程:244km
(地图见昨日)
今天将翻越终年云雾缭绕的巴郎山(山顶海拔5040,垭口海拔4481)。她和川藏线南线(国道318)经过的二郎山,都是邛崃山脉的一部分。而今天要看到的四姑娘山,则是邛崃山脉的主峰。再往上说,邛崃山脉是横断山脉的一部分。翻过了巴郎山,也就从地理上进入了青藏高原。
巴郎山是成都车友进藏之前练兵必爬之山。所以,你在路上很可能遇到四川走"川西小环线”的车友。一起加油吧!

从邓生离开巴朗河,就开始爬坡,到垭口是35km,正常爬行是6-8小时。
在10km处有一加水处(S303 K87),有2位藏族老夫妻。可在此买方便面,有开水。这里只是破旧的两间房,不可住宿,但却成为了N个车友的巴朗山搭车点。




K90为花岩子隧道,这里距垭口大概22km的样子。在K97可以看到正在施工的巴朗山隧道,K99有一个加水处和小卖部,服务施工工人的同时,我们也可以借此小憩一下。K102为海拔4000的怪笑熊猫,这个位置是个不错的观景点。
K99和K126分别是巴朗山隧道的东出口和西出口。网上资料显示隧道的预计竣工日期是2014年。




K106左右有一石碑,上写“巴朗山 熊猫王国之巅”。千万别以为这是垭口,这里离垭口还有整整6km。
到K110已经可以看到垭口的风力发电机、太阳能电池板、经幡、电线塔、移动信号塔。垭口上没想到居然有一个汉式的庙宇,居然还有卖烤羊肉串嘀。



从垭口下山25km左右,一路下到日隆。值得欣慰的是,巴郎山下山的路况还不错,虽然一路上的“之”形弯儿比较多。下山途中经过K132,是远观四姑娘山的绝处,前行50m为猫鼻梁观景台。

日隆镇是小金县下辖的一个小镇,小得只有一条街道,还是拐弯儿的。它以旅游出名,虽然这里号称有以双桥沟、长坪沟、海子沟及四姑娘山等“三沟一山”,但名气最大的恐怕还是四姑娘山,四姑娘山就是日隆这个小镇的名片。
0302猫鼻梁 - 副本.jpg
住宿建议:
1.阳光熠青年客栈,电话:0837-2791585。著名的陆三哥家也在附近,登山爱好者可去他家看看,缅怀一下已逝者。
2.山之旅背包客栈,电话:0837-2791966,15984712232 王大嫂(藏族)。
发表于 2012-7-11 08:15:03
D5.日隆(省道303 K137 海拔3200)—双桥沟风景区(海拔2890)—达维乡—日尔乡—沃日乡(S303 K180 海拔2444)—小金(S303 K196 海拔2300)—宅垄乡(K213)—新格乡(K218)—丹巴(S303 K254 海拔1865):柏油路、部分在修路,路碑不齐,117km,总里程:361km



应该是因为四姑娘山的缘故,日隆的户外俱乐部、旅店、饭店相当多,在出镇的几公里范围内都有。日隆的藏民居也很有特点,民居前经常种有很多漂亮的花。

今天的路好,又基本上是下坡,与河流同向。先后经过四姑娘山双桥沟、夹金山、达维会师纪念碑、沃日土司官寨、猛固桥,最后经过一座山壁上规模不小的寺院,12:50左右到达小金县。
出了日隆镇,藏式的房子多了起来,墙壁上的吉祥八宝图案也提示着这里是藏区,从文化和习俗上说小金属于嘉绒藏区,这里的藏人说藏族嘉绒方言,主要从事农业生产。
虽说算是顺流下坡,但在达维乡和日尔乡前还是有一段坡度不小的上坡。小金县是当年红军长征所经之地,红色景点颇多,达维乡的会师纪念碑(S303 K162)就是其中之一。

现在看到的碑,是512地震后重修的,原来的碑在地震中毁掉了。
小金县盛产苹果,沿路藏家的院子里都载满了苹果树,可能是出于藏汉交接地带的原因吧,这里的房子“汉化”风格多一些,钢筋水泥再贴上些红白瓷砖,有点不伦不类。

过了日尔乡不远,303省道边上就是大名鼎鼎的沃日土司官寨。由于众所周知的原因,沃日土司官寨这个寨子远没有它的名字“沃日”出名。上午顺着骑行的沃日河也与这两个字有关,沃日河是小金川的东源,在距小金县城5公里的猛固桥与其北源抚边河汇合后就摇身变作小金川。一提“小金川”,马上会让人联想到清朝乾隆年间的“大小金川之役”,当时猛固桥所处的老营乡据说就是厉兵秣马屯粮之地。红军长征时,这里也是重要的军事要塞。
猛固桥除了猛固桥和马鞍桥之外,还有一座大佛塔。猛固桥到小金县城只有5公里,很快就到了。
到小金县城的时候,应该是中午时分。小金县城的街道是一个大大的“之”型上坡,在“之”字底部的时候,就能远远看到山上那面红军军旗,等到“之”字第二个转弯处就是会师广场,估计是县城中心的地方。红军懋功同乐会遗址也在这里,它的前身是个教堂。等到会师广场才发现,山上那面红军军旗是正对着广场的。

小金县城所在地叫美兴镇,这也是小金县唯一的一个镇。第一次来小金的人,可能会对县城的那面红军军旗有些奇怪,但要说一点小金的身世就不奇怪了。大小金川战役之后,清朝在此地设立了懋功屯务厅,民国初年设懋功县,1953年改懋功为小金。哈哈,懋功,在红色历史上,还用多说么。懋功就是小金。
小金藏语叫“赞拉”,其意为苯教里的一种凶猛的神,苯教是藏区的土生宗教,这也提示小金位于藏文化区的边缘地带。小金县虽说隶属于阿坝藏族羌族自治州,但县城所在的美兴镇基本看不出太多的藏族元素,个人感觉最能代表藏族文化的是寺庙,但刚进县城看到的观音寺完全是汉地庙宇的风格,县城里的看到的建筑、服饰、也看不出来藏族风格,倒是红色文化的表示颇多。

我们继续沿小金川顺流而下,过宅垄乡后,不久就是新格乡。过新格乡后离开小金县,到丹巴后的第一个乡:太平桥乡。
过了卡垭桥村,不远就是岳扎乡,岳扎乡有一座墨尔多庙。墨尔多是嘉绒藏族传说中的英雄,头戴毡帽,身背枪剑,胯下一匹白骡子,英勇善战,多次打退入侵之敌。后来墨尔多化身为一座高山——墨尔多神山,屹立在大小金川之间。墨尔多神山是苯教的根本道场和伏藏之地,也是藏传佛教的圣山,墨尔多庙虽然供奉了墨尔多菩萨、千手观音、玉皇大帝、女娲圣母等苯、佛、道教圣像,是典型的三教合一神庙,但其建筑面积却不大。——可能是离公路太近的原因,这是我在藏区所见到的,为数不多的,外表看起来邋里邋遢的寺庙。
当你终于站在丹巴大桥上时,向南望是大渡河,回看是小金川,向北视则是大金川。而丹巴大桥则是大小金川汇合之地。
此地名叫章谷缜,是丹巴县城所在地。
丹巴县是以汉族为主体民族的县城,但县城的藏族元素开始多起来。县城基本是依山靠大金川而建。丹巴藏语里叫“诺米章谷”,意为“下部农区之首”,也就是建在岩石上的城市的意思。丹巴的名字来源于丹东土司、巴底土司和巴望土司。嘉绒藏区以前有十八土司。
如在泸定一样,今天晚上你不一定能睡好。——因为,大渡河,就在窗外歌唱!
住宿建议:
1.扎西卓康旅店,三岔河南路35号,0836-3521806。过了大桥后往右走500米,加油站斜对面。
2.丹巴登巴客栈,三岔河南路94号,0836-3521528。过了大桥后往右走300米,马路左侧。


D6.丹巴(K254 海拔1865)—牦牛谷天然盆景—坐佛山庄(海拔2700)—疙瘩梁子(海拔3906)—惠远寺—八美(海拔3440):全新柏油路:88km,总里程:449km

今天从丹巴县城到八美镇,大概是88km的样子,其中,丹巴到坐佛山庄44km,坐佛山庄上到山顶21km,下山23km。因为今天要翻越海拔3906的疙瘩梁子,所以不要掉以轻心哈!
丹巴的人,不管是藏族还是汉族,称呼八美、炉霍一带为“关外”。“关”,估计是指疙瘩梁子这个关吧。以疙瘩梁子为界,东、西两个方向的藏族民俗风情差异很大:东面的藏民由于身处汉藏杂居地带,其生活方式已经非常现代;而西面的藏民至今还完整地保留着古朴的藏民族习惯。也就是说,只有翻过了疙瘩梁子,才算从文化上进入藏区。翻过了疙瘩梁子,也就告别了邛崃山系,开始在横断山系中穿行。
从丹巴县城出发,顺河边大桥的滨河路出发,不久便绿油油的峡谷中开始穿行,而在19km左右,你可以看到“耗牛谷天然盆景”这个招牌哈。
0601离开丹巴 - 副本.jpg
离开丹巴

在东谷乡附近,可以回望一下背后的山顶,会有惊喜发现。提醒东谷乡在修水电站,可能会有烂路出现。
过陡水岩电站后,有个路牌指示“沙冲乡 27km”,提醒左拐,S弯上坡,过陡水岩水电站后,就是徒水岩,这一带陡坡约10km左右长,会小小考验你一下。不过因为风景不错,所以估计你不会骂娘。
44km左右到达坐佛山庄和耗牛谷休闲山庄(原来的天景度假村),44km有一条岔路到“顶果山雍忠佐钦岭寺”,前行2km的耗牛藏寨,也有一条岔路可以到达。这是一座苯教的寺庙。苯教是藏区的原始宗教,崇拜万物幽灵。而雍仲苯教则是原始苯教在面临佛教传入的强大压力下进行佛化改革而形成的,由辛饶弥沃大师在改革和发展原始苯教的基础上创建。因其传统法帽为“圣尖白帽”,所以又被称为白帽苯教。
从坐佛山庄开始,约21km上坡。54km处和64km处分别有一个温泉,天然的,全是裸泡,有没有兴趣?都是在小河的对面,有木头搭的桥过去。
从64km温泉往前2km,即是亚拉神山的入口。
二道班前行50米,会有一个观景台,正常情况下,我们都可以远观到亚拉雪山。观景台边有亚拉雪山的简介,也有一个茂盛的松树,还我迎风飞舞的风马旗.......二道班是在山顶前的唯一住宿点,所以你一定要这里权衡好,是否继续爬上山顶。二道班距山顶还有7km左右。

遥望亚拉雪山、树、风马

回望,二道班。如果已经天黑,请到这里求宿。尽量不要走夜路。

这里离山顶,至少还有6km。
当我们精疲力竭的到达山顶的时候,可能已经天黑。山顶没有牌子、也没有佛塔、只有一颗挂满经幡的树,孤零零的站在那里......
惠远寺在过了垭口下坡15km处的路右手边的一条岔路进去,进去约3km。惠远寺路口到八美段的8km,全程下坡。
素有“莲花宝地”的八美镇,前身是1948年设立的惠远乡,曾是1945年设立的乾宁县的县政府驻地驻地,1978年乾宁县撤销,其辖地划归道孚、雅江两县,八美镇就被划归道孚县管辖。八美镇上有很多的放生的野狗和耗牛。
住宿建议:
1.二道班或慧远寺求宿。第二天参观鼎鼎有名的寺庙,有兴趣的还可以去参观一下活佛捐助的小学,可以和孩子们多沟通沟通。
2.八美,很多的招待所。但住宿条件都很差,建议睡袋。


D7.八美(海拔3440)—色卡桥(海拔3400)—然姑寺—松林口(海拔3956)—葛卡乡(海拔3340)—格西乡(海拔3050)—道孚(海拔2970):水泥路:79km,总里程:531km
(地图见昨日)
今天全天柏油路,基本上为平路。42km左右是龙灯草原,沿路没有饭店,小卖部也较少,请注意备好路上的干粮和水。
出镇6km左右小下坡到色卡桥,这里有一岔路可以到色卡乡。“色卡”在藏语里的意思是“黄金房子”,想必这个地方当年一定是个有钱人家的地吧。
右转上坡2km后进入草原地区,开始小规模起伏路。沿河逆流而上,路边有不少的牛羊。





龙灯草原藏语叫格萨尔通,意为格萨尔征战过的草原。龙灯在藏语里是预言的意思,龙灯草原坦荡辽阔,形如八宝吉祥图,过然姑寺后有一个陡坡,这个陡坡上去就是著名的格萨尔通——龙灯大草原了,
比出理塘的毛垭大草原还漂亮,据说龙灯草原一年要变12次颜色。龙灯草原上还有一篇海子叫珠姆措(意为“翡翠之海”),传说是由格萨尔王的妃子珠姆遗落的翡翠头饰化成。
珠姆措边上的然姑寺,据说寺内供奉着108座形为男女两两相抱的欢喜佛。但,估计没有多少人真正看过。


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过了龙灯草原,远方公路边的白塔和风马旗,告诉我们松林口到了。松林口到道孚县城还有20多公里,中间经过葛卡乡和格西乡。
从松林口放坡下来的时候,一直沿着一条名字叫“默日杰曲”的河骑行,这条河到鲜水镇注入鲜水河,鲜水河逶迤向南在雅江县两河口镇注入雅砻江。也就是说,过了松林口这个山口,就离开了大渡河流域,开始进入雅砻江流域。之后的几天,鲜水河会陪伴我们骑行,
不过沿路的风景和民居很有特色,毕竟道孚的民居(藏语称为“崩科”)是天下闻名的。
鲜水镇是道孚县政府驻地。道孚县前身是民国元年设立的道坞县,后来改名为道孚。据说是因为道孚县的地形象一匹马驹,“道孚”在藏语里就是马驹的意思。从地理学上说,道孚县是山地和高原过度的地带,植被密布,森林覆盖,物种众多,因此这里的风景无论是自然风光还是人文景观都是非常壮观的,比如亚拉雪山、玉科草原、扎坝大峡谷;比如惠远寺、胜利塔、道孚民居;流行四种语言(除汉语四川话外,还有藏语古音道孚话<又叫尔龚语或霍尔语>、还有扎坝语、安多藏语、康巴藏语,)、兴两套礼仪,风俗奇特,以至于有人说 “到藏区不去道孚,犹如到了北京未去长城”。
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道孚,蓝天、白云、佛塔
道孚的灵雀寺就坐落于尼措山坡下层层叠叠的居民区中间,没有特别的区分于界限,更没有售票处那种讨厌的机构将其与信众人为隔离开来,藏民族的信仰与生活完全融合在一起的,寺庙就在民众中,民众心在寺庙里。胜利塔藏语叫郎吉曲登,坐落在道孚县东南纽日河畔,是根据十世班禅大师的喻示修建的。高53.4米的佛塔据说是藏区第一高的佛塔。它由一座主塔和24座小佛塔组成,佛塔周围还有200多个巨大的转经筒。从外面看,主塔有好几层,里面供着各种佛像。

住宿建议:
1.道孚背包客之家——“水香青年客栈”,电话:0836-7122388
2.“高原民居”藏民居接待,电话:0836-7123509 13350454333


D8.道孚(海拔2970)—麻孜乡—孔色乡—仁达乡—温泉山庄—地震纪念碑—炉霍(海拔3190):柏油路:72km,总里程:600km

向着今天的目的地炉霍前行。从道孚到炉霍,沿着鲜水河逆流而上,但没有大坡,都是起伏路。路况还算不错。





49km左右左手有一个水泥的水塔,右手有条水泥小路进去后三叉路左转,到尽头为温泉山庄。温泉小池50元/间,限6人。住宿:帐篷80元/人,房间为200元/间。
鲜水河发源于青海省达日县巴颜喀喇山南麓,源头叫泥曲,流经色达县,在炉霍县城所在地新都镇与大曲汇合后称为鲜水河,鲜水河在向南流经道孚至雅江县两河口注入雅砻江。而更让鲜水河出名的是地质学上的鲜水河谷断裂带(地震带),这是一条基本沿着鲜水河的河谷走向形成的北西走向的弧形左旋断裂带,地震后产生的地表破裂变形带保存非常清晰完整。沿着鲜水河谷断裂带,曾发生过多次强烈地震。
最著名的就是1973年2月的炉霍8.2级大地震,不但炉霍县城和寿灵寺遭到毁灭,而且周边的甘孜、道孚、色达、新龙、壤塘等县都受到不同程度的破坏。为了纪念地震中失去的生命,炉霍大地震纪念碑亭就建在距离炉霍县城10公里左右的303省道边上,碑亭的对面就是著名的炉霍大桥,这座大桥是1973年之前建成的,它抗住了从那次大地震以来的屡次地震,巍然屹立在鲜水河上。


告别地震纪念碑亭,再走几公里,远远的就看到了一座寺庙。在303省道边的小土坡上,它的金顶在蓝天白云下显得格外耀眼。“扎嘎尼姑庵圆满法洲”,这里原来是个尼姑庙。与别处庙宇没有什么大的不同,庙里供奉了一尊阿底峡大师像。
快到炉霍时公路和左边会从草原下坡进一个峡谷,并从峡谷上行到达炉霍县城——新都镇。
藏区的摩托车和手扶拖拉机都披红挂绿,妆扮得五彩招展,炉霍也不例外。

炉霍原名“霍尔章谷”,这里的藏人很多是蒙古人的后裔。“霍尔”是蒙古语“汗”的藏语发音,“章谷”则是藏语,意为山岩之上。据说是因为霍尔章谷土司官寨位于山岩之上,故而得名“霍尔章谷”。清光绪年间,因打箭炉到“霍尔章谷”为进藏要道,取名为“炉霍”,打箭炉就是康定,民国初年设炉霍县。在地理上,炉霍是康区北部的中心城镇。古时,这是是格萨尔王霍岭大战的主战场;今天,这里是303省道和317国道交汇的地方,地里位置十分重要。
炉霍的县城要比前面的小金、丹巴、道孚要大一些,城市建设要现代化一些,藏族元素要少一些。虽然炉霍的藏族人口占到了总人口的八成以上,但在县城却看不到许多的藏族元素。如果没有城东面“色登龙然苏”山腰上的大气辉煌的寿灵寺,炉霍县城与内地任何一座县城的区别并不大。寿灵寺原名霍尔谷噶丹饶登朗加林,始建于公元850年左右,最早是藏区原始宗教苯教的寺庙,佛教在康区传播开来之后,寿灵寺改宗藏传佛教宁玛派,十七世纪中叶改宗格鲁派,成为“霍尔十三寺”之一。从寺庙的高处俯瞰整个新都镇,还是别有一番气度的。
其他地方可以逛逛的,可能只有霍尔广场。不过,新建成的霍尔广场除了名字外,并不能体现出这座城镇应该有的特色。
住宿建议:
1.卡萨饭店,在团结路上,见到石碑后往右手走就是团结路,三人间20元/人,条件不错,有热水、带卫生间,属于当地性价比比较高的宾馆了。炉霍感觉比较乱,很多僧人会向你伸手掏钱,出门要注意安全。
2.卡萨饭店附近的饭店、旅舍也较多,可以选选。请一定要搞价。


色达,喇荣五明佛学院,中国的那烂陀寺,信仰的力量!
康定有往色达的班车经过炉霍。但建议5-8人租面包车前往。来回包车费800-1200元/车。建议第一天从炉霍出发,约4小时左右到达色达。停留一晚后,第2天返回。
从炉霍到色达需要翻越老折山,因在修路,所以路况极烂。一如我们经过的疙瘩梁子等地,一路高山草甸景色极佳。云雾在高山草坡上游动,草地上有黑色的和白底蓝带、红带的帐篷,一群群黑色的牦牛、黑色或灰白色的藏羊在绿茵茵的山坡上吃草。高山草甸上寸树不长,生物界线明显。
色尔坝(翁达镇)是一个十分干净的小镇,也是个三岔路口。由马尔康西来的国道317线穿过小镇,另一条往北的道路,就是通往色达县的省道。喇荣五明佛学院,就位于离色达县20多公里的山谷里。
色达喇荣五明佛学院位于洛若乡喇荣沟,沟口的住宿点和小餐馆很多。如果要去佛学院待一晚上的话,建议山顶“坛城”旁的宾馆,有多人间和标间。沟里的小饭馆一般只卖素菜。天葬还是不建议看了,太凝重,太血腥。






发表于 2012-7-11 08:15:23
D9.炉霍(海拔3190)—雅德乡—旦都乡—朱倭乡—罗戈梁子(海拔3962)—庭卡乡—拖坝乡—甘孜(海拔3390):,柏油路:98km,总里程:698km

从今天开始,我们的骑行告别了四川省道303,再一次转入317国道。317国道将一直陪伴我们走到青藏线(109国道)的那曲镇。
今天要翻越的罗戈梁子,虽然海拔不高,但是之字型弯实在太多,所以不要掉以轻心,敬请早点出发。
从炉霍县城到朱倭乡,我们基本上是沿着鲜水河的源流之一达曲河逆流而上,大坡小坡不少。
炉霍到甘孜的路早已经修好,53km左右是朱倭乡,卖方便面的地方倒是有,不过要住宿就比较难了。朱倭乡所在的地方其实是朱倭村,只是因为是乡政府的驻地才叫朱倭乡。
到了朱倭乡,就要和陪伴我们一路的达曲河说再见了。达曲河从西北方的青海而来,到朱倭乡开始与317国道会合,而我们要翻越的罗戈梁子,则在朱倭乡的西南方向。
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出了朱倭乡开始爬坡,4km左右到达充古乡。充古乡前行不到2km,就是更知乡。过了更知乡,远远的就能望见卡萨措了。而要看到卡萨湖的全貌,则要先翻越大约3km的大胳膊肘弯。
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卡萨措属于典型的高原淡水湖泊,是川藏北线上最大的水鸟栖息地。但如果是非雨季,你所看到的,很可能就只是一个小水塘。卡萨措不仅是当地著名的圣湖,连炉霍县城最好酒店的名字,都叫卡萨。卡萨错的北侧就是著名的觉日寺。觉日寺全称“觉日噶丹协召彭吉林该寺”,由土蕃七大译师之一的觉日·洛益江村于公元775年创建。清顺治7年由红教改为黄教,是霍尔十三大寺之一。
经过罗戈梁子警务站后我们会翻越罗戈梁子。72km左右是垭口。翻越垭口之前,右手边那个小湖,即是卡萨措。
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从地理上说,罗戈梁子属于雅砻江与其支流鲜水河的分水岭,工卡拉山的一部分。工卡拉山在横断山系中不过是一座小山脉,位于甘孜县城的东南边。翻越罗戈梁子要翻越4、5个小山梁。每个小山梁基本都是胳膊肘弯儿。虽然翻越山梁的坡度和距离越来越小,但4、5个小山梁叠加起来的强度确不小。
过卡萨措后我们继续胳膊弯。也不知道到底拐了多少个弯儿后,当你在路边发现罗戈梁子警务站时,我们离垭口(就是梁子)就不远了。
罗锅梁子就是炉霍县与甘孜县的分界,过了山口就进入了牧业地区。从甘孜开始,我们将大部分骑行在牧业地区。
过罗戈梁子山口1km左右,有条小路可以经过下雄乡,通往色达。
我们继续沿317下行,不久就到了甘孜县的庭卡乡。而7km左右到达洛戈村,放坡路段基本就结束了。洛戈村是庭卡乡的一个小村子。
拖坝乡是四川省道S217与国道317交汇的地方。省道S217从四川省南边的云南香格里拉地界,经乡城、理塘、新龙、甘孜、石渠,最后到达北边的青海玉树地界。虽然是省道,却是一条极为重要的风景线。这条省道从拖坝乡开始与317国道重合,一直到马尼干戈才分开。
过罗戈梁子后,约16km下坡到达拖坝乡。我们继续沿雅砻江,平路上行10km左右到达甘孜。庭卡乡拖坝乡到甘孜的路,你可以选择新修的大路,经斯俄乡时,我们离县城还有2km不到。
远处的山峰被云雾缠绕,跨越雅砻江水的吊桥上缠满了经幡,在夕阳的照耀下,显得特别的宁静。雅砻江因是金沙江的最大支流而被称为小金沙江。小金沙江边的甘孜县是川藏北线上最大的县城,藏族风情浓郁。县城四周的雪山,如同莲花花瓣,解手可及。在这里做生意的四川人居多。宾馆、招待所、邮局、网吧均多。建议休整一天,理理头绪。
甘孜寺原名旭日寺,于清康熙元年(1662),由五世达赖派其弟子霍尔曲吉•昂翁彭措所建,是“霍尔十三寺”中最先建成的一座,全称为“甘孜扎西萝卜楞寺”,简称甘孜寺,藏语意为洁白美丽。寺庙座北朝南,位于甘孜县城的北面,从最高处可以俯瞰整个甘孜县城。
汉人寺的规模不大,只有两座殿,一座是看起来是新建的殿,另一座看起来年代久远的应该就是勇保护法殿了。 “勇保护法古殿”藏语叫“德贡波”,俗称汉人寺,是甘孜寺的子寺。据说,该寺是萨迦八思巴于1274年为忽必烈修建的,是目前甘孜县内现存最早的古建筑。汉人寺至少有两个门,这两个门都在东大街上,一个是“勇保护法古殿”那个牌楼,一个则是嘎登客栈左侧的小巷子里。
住宿建议:
甘孜嘎登客栈,东大街,藏式的家庭客栈。

附:霍尔十三寺(康区十三林)
曲吉·昂翁彭措是霍尔家族第六代首领南卡降泽之子,他的先祖是蒙古人。“霍尔”是历史上藏族对蒙古人的称呼。
明末清初,和硕特部蒙古人在首领固始汗(藏王兼法王,蒙古和硕特部首领)的领导下进入康区,其后人在道孚、炉霍、甘孜地区形成了所谓的章谷、朱倭、孔萨、东谷、麻书五大霍尔土司。随着蒙古人的势力在康区的深入,邻近的蒙古部落纷纷进入康区游牧定居。
昂翁彭措是出生于南卡降村第。7岁时随叔父南卡威热赴拉萨哲蚌寺,在五世达赖喇嘛阿旺罗桑嘉措(1617~1682)座前出家为僧,成为很有名望的大学者。他与固始汗关系密切,很受器重。
固始汗老年时,十分忏悔他率军入康,镇压白利土司邓悦多吉时,给康北人民带来的杀人、毁房、毁寺等灾难。他想在康北各地建立13座佛寺,以为赎罪。但因年老不能亲身前去,就将此事托付给昂翁彭措。昂翁彭措在五世达赖喇嘛面前发誓,要在康北建13座格鲁派寺院。
大约在1657年,昂翁彭措回到康区,在今甘孜、炉霍、道孚等地建立13座寺院,分别为:
甘孜寺、德格扎科更萨寺、甘孜拖坝孔玛寺、甘孜扎科桑珠寺、甘孜绒坝岔大金寺、甘孜扎柯乡扎觉寺、今炉霍县城章谷寺(寿灵寺)、章谷西科寺、朱倭卡娘绒寺、道孚尼措寺、朱倭班日寺(又称觉日寺)、甘孜拖坝孜苏寺(又称则色寺)、甘孜东谷寺。
也有人认为十三寺中有甘孜生康乡白利寺和西则寺,而章谷西科寺和朱倭卡娘绒寺不属于霍尔十三寺。
据传,十三寺中最后一座为扎科桑珠寺,意为昂翁彭措发誓要建的13座寺院已如愿圆满完成。
昂翁彭措先祖是蒙古人,建寺地点又在蒙古人后裔统辖的地区,因此,这13座格鲁派寺院被统称为“霍尔十三座寺院”。

D10.甘孜(海拔3390)—生康乡—贡隆乡—卡攻乡—来马乡—无名山口(海拔4050)—错阿乡—马尼干戈(海拔3880):103km,柏油路,103km,总里程:801km


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流经甘孜的雅砻江,应该用宁静来形容。
甘孜到马尼干戈基本为柏油路面,前35km为起伏路面,之后开始爬坡,垭口(海拔4050)大概在50km处,下坡十几公里,之后又有几段大幅度的爬坡。
从宗教上来说,甘孜县可以称得上是宗教大县了。全县有藏传佛教各教派和苯教寺庙40多座,除了前面提到的甘孜寺和汉人寺,以及城边的那若寺外,我们今天沿着雅砻江前行,还会经过霍尔十三寺的生康乡白利寺和卡攻乡绒坝岔大金寺。东谷寺因位于甘孜县到色达县沿路的东谷乡境内,远离317国道,且交通不便,故要去的话,可能不太方便。
绒坝岔草原在康北地区虽然名不见经传,但绒坝岔确是藏区著名的“走马之乡”,据说绒坝岔马的祖先是格萨尔王的战马,近年来在玉树赛马节和那曲赛马节中常常大显身手。
过贡隆乡后不久,我们将与雅砻江分开。雅砻江向西北,我们继续向西。
当我们看到卡攻乡路牌的时候,顺着路牌望去,一座宏伟的寺庙屹立路旁,这就是大金寺了。从317国道赶往到大金寺可能也就一百米的距离,过了巨大的转经筒,就看到到了寺庙的山门。
过卡攻乡后大概三四公里左右,我们开始爬山。马尼干戈无名垭口,从地理上说应该介于工卡拉山与沙鲁里山系之间的过度地带,工卡拉山前面已经提过,其罗戈梁子是雅砻江与其支流鲜水河的分水岭;而沙鲁里山的这个垭口则是雅砻江与金沙江的分水岭。
1002出甘孜.jpg

今天上坡不明显,下坡也不大显露。过来马乡后,坡度开始明显。垭口除了左侧的一簇经幡外,别无它物。正如上坡不太明显一样,下坡的坡度也不显露。
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过垭口后我们即进入了德格县境内。下坡9km到底后,我们沿着国道,起伏着继续上行。
1004措阿乡 - 副本.jpg
错阿乡
6km后对面山上巨大的经幡和佛塔提醒我们,到了错阿乡。国道在错阿乡街头向左做了一个半圆的弯,小爬上坡后,继续西行。这样的长缓坡加起伏路,一直持续到马尼干戈。
到达绒青村村,村口右侧有条小路可以通往玉隆乡。这里距今天的目的地还有14km左右。加油吧!骚年!
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“玛尼干戈,年保玉则,散落的名字美得像流淌的河......”,扎西顿珠《康藏路》
马尼干戈的意思就是堆积了玛尼石、飘扬着风马旗的地方。这是一座神秘而凄美的西部小镇,从古到今都是一个驿站,一条街道。 这里位于草原的边缘,遥望南面的雀儿山,是川藏北线上的一个重要交通要地,也是当地居民的商贸集散地。这个丁字路口,向南翻越雀儿山,可至四川的德格和西藏的昌都,向西至四川的石渠、青海的玉树,向东则至甘孜和炉霍。
马尼干戈的风陵渡客栈,如同敦煌的新龙门客栈,矗留着来来往往的背包过客......
长发墨镜,藏袍上别着藏刀的霍尔汉子,载着包裹得只露出两只黑眼睛的霍尔姑娘,伴着音箱里的藏歌,在摩托车发动机的轰鸣声中呼啸而去......
如果时间不急的话,可以在马尼干戈停留一下。这里往西至青海方向,即是格萨尔王的故乡阿须草原。腰日寺和拉加寺这两座宁玛派的丛林,也在附近。
住宿建议:
马尼干戈风陵渡客栈,就在街上,很好找。18299210290 双双(男)。
马尼干戈帕尼酒店。这家名声在外的酒店已经有20多年的历史了。酒店的老板帕尼大叔,曾服役于道孚的藏族独立团,是位热心而健谈的大叔。


D11.马尼干戈(海拔3880)—玉隆拉措(新路海,海拔4040)—三道班(海拔4120)—四道班(海拔4540)—雀儿山(海拔5050)—门查寺—柯洛洞乡—德格县(海拔3264):烂路、在修路、柏油路:116km,总里程:917km

今天因为要翻越海拔5050的雀儿山,而且山上的路暴烂,所以请一定在7点左右出发。在路上一定要抓紧时间,十有八九的车友在今天会走夜路,包括当年的我。
有些攻略把今天的路分成了两天,中间可停留的地方是三道班或四道班。但只是在6-8月夏季的话,才建议在三道班或四道班借宿。这两个道班最多也只能提供房子,需要你自带帐篷和睡袋哈。春秋季肯定太冷,更不用说冬天了,半夜肯定会被冻醒。
离开马尼干戈,我们离开了国道217。我们沿着317国道,在措曲河的陪伴下,继续西行。如同一条天路,经过反反复复的上坡下坡,远远的,望见国道尽头巍峨耸立着一座白雪皑皑的山峰。——那是海拔6168的绒麦昂扎,雀儿山的最高峰。
1951年,解放军第18路军的官兵,以简陋的工具和血肉之躯,历半年时间,建成了闻名于世的雀儿山公路。雀儿山山高路险、冰峰林立,是川藏公路第一高,有“冬过雀儿山,如闯鬼门关”的说法。山高路艰的雀儿山因此而出名。
虽然现在这条路早已有别于51年修建时的状况,但雀儿山海拔高,风雪大、岩石风化严重、土质疏松这些问题是无法改变的,因此雀儿山公路从建成之日起,它的畅通都是靠一代又一代的养路工人用生命与血汗换来的。在这条路上从东坡山脚上(四道班)至雀儿山垭口8km,垭口下至西坡河谷地约30km左右,你除了能看到道路的艰险外,相信你也会体验到雀儿山的自然美,相信你也会体验到自身征服自然的豪情,相信你也会体验到雀儿山养路工人征服自然的毅力。
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措曲河的源头,玉隆拉措(新路海),5月。
“玉隆拉措”的意思是“倾心湖”。在藏区,大多数的地名都是从藏语音译而成,相当难记和费解。而新路海是个例外。据说当年川藏公路的筑路大军在不经意之间,发现了路边的这个海子,因此得名“新路海”。——新路!到今天,我们还能够体会到革命前辈们,为解放西藏,带领藏族农奴越过奴隶社会,走上社会主义康庄大道的良苦用心。
传说新路海是由格萨尔王妃子的眼汪幻化而成。实际上她是由雀儿山的冰川冰蚀挖深、冰碛物阻塞河谷出口而形成的冰川湖。如果天气好的话,湖水绿得不得了,就跟一块碧玉一样,异常美丽。这里门票20元/人(2012年),看你有没有机会一睹芳容了。湖泊周围由高原云杉、冷杉、柏树、杜鹃树和草甸环绕。湖岸边随处可见大小不一而刻满经文的玛尼石。湖中野鸭成群,鱼儿游弋。在蓝天白云下、雪峰皑皑,冰川闪烁、青山融融、绿草茵茵、波光粼粼。夏秋季节,山花烂漫,争芳斗艳,真可谓世间仙境。湖边浸泡着刻满巨大经文的玛尼石,无处不给人身在佛国净土的感觉。新路海也是四川最大的白鹿唇自然保护区。
马尼干戈到新路海有13km左右,基本为柏油好路,缓坡爬升。
离开新路海,继续缓上坡向3道班进发。路两侧的风景倒是壮美:众多的雪山如寺庙里的罗汉一般位列两旁。新路海到3道班也是13km左右。
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在翻越雀儿山的途中,三道班是一个重要的分界点。
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雀儿山,上山的路。前方左侧即为在修的雀儿山隧道东出口
如果我们说要翻越雀儿山的话,三道班才算是真正的开始。这里已经成为一个大工地,雀儿山隧道工地的东边项目部,就设在三道班。虽然这里到垭口还剩下18km左右的路程。但实际上,你能够在5小时完成这18km,已经算很不错了。
从马尼干戈前开始的柏油路面,到三道班前宣告结束。沙石路、坑坑洼洼的土路甚至正在修路中的路面将节节相连到垭口。三道班到四道班为10km,四道班到山口为8km左右。三道班附近,修隧道的推土车、大货车此起彼伏,请注意避让。
雀儿山隧道工程位于国道317线甘孜阿列隆沟至德格岗托之间,是翻越雀儿山的关键性工程,线路全长约12km,其中,新建的雀儿山隧道长约7km,隧道两端接线长约5公里。隧道从2012年6月开始动工修建。世界上第一座海拔4300以上的超长公路隧道,计划将在2017年5月实现通车。工程完成后,将跨越雀儿山这道天险,届时从康定到德格及前往西藏将更加便捷和安全。
附:世界上海拔最高的隧道也在中国。在海拔超过5000米的青藏高原上,有一条被称为“世界第一高隧”的冻土隧道——风火山隧道。风火山隧道全长1338米,轨面海拔标高4905米,全部位于永久性冻土层内,是目前世界上海拔最高的高原永久性冻土隧道。
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山坳里就是四道班,我们从那儿开始正式爬山。
四道班位于雀儿山东山脚的山坳里面,之字型盘山路算是从四道班正式开始。
雀儿山藏名“措拉”,直译为”大鸟的翅膀“,意为“大鸟都不能飞过的地方,故有“爬上雀儿山,鞭子打着天”之说。冰雪皑皑、巍峨雄伟的雀儿山属于沙鲁里山系北段,最高峰海拔6168米,年平均气温在零下18度。该山山势挺拔,壁立于周围十座5500米的群峰之上。其实骑车爬起来没有想象中那么难,只是因为路太烂罢了。再次提醒抓紧时间噢!
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雀儿山,上山的路
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七八月份,在雀儿山上看到雪,是很平常的事。
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上山路上,几个娃儿还在逗B。他们肯定没想到:这个时候,还在这里,肯定会走夜路。
正常情况下,我们一般在下午3、4点左右到达垭口。当看到“雀儿山—海拔6168米 此处海拔5050米”这个标志牌时,我们肯定非常开心,这是我们目前到达的最高海拔了。拍照留念的同时,不要激动,不要逗留太久,赶紧拍照,赶紧下山。今天骑夜路的机率是99%!
从雀儿山垭口西麓下行17km左右,到达西坡河谷地带。因海拔下降过快(从5050米下降到3000多米),所以雀儿山的艰险路段主要也就体现在这段路上了。这里坡度较大、急弯多、路基窄且较松软,很多地方还是鹅卵石路。经过此段路一定要小心并减速通过!
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雀儿山山顶,爽不?你要遇到这种大好天气的机率很小很小。
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雀儿山,下山
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继续下山
到山谷就是六道班(如果我没记错的话),之后我们继续还有55km左右的起伏路面缓下坡才到德格。
刚到山脚的色曲河谷边,在安静的山窝里有一个很不起眼的墓碑,这里躺着一位烈士——张福林。1951年的冬天,十八军的战士为打通进藏的最后一道屏障雀儿山而昼夜奋战。班长张福林不顾高山缺氧和严重贫血,带领全班连续爆破作业,准备打开雀儿山山顶最后一段险阻。就在一个中午,不顾休息的张福林在检查石方作业时,突然被坠落的巨石砸中,壮烈牺牲,牺牲时年仅25岁。战士们在整理遗物的时候发现他的衣兜里有几包菜籽,这是他进藏前买的,准备开通公路后,在高原播下种子,让藏族同胞们吃到新鲜蔬菜......纪念烈士!
翻过作为雅砻江水系和金沙江水系分界线的雀儿山,我们就告别了雅砻江流域,开始进入金沙江流域。诸多溪流汇聚而成的色曲河将陪伴我们到德格县城,明天还会送我们到金沙江边。
六道班前行11km左右,我们到达了一座藏传佛教萨迦派寺庙更庆寺下辖的门查寺。门查寺座落于色曲河边的小山坳里面。
天已经黑了,或者已经快黑了。我们继续16km左右到柯洛洞乡。柯洛洞乡是一个很小的小街,街面上只有几家小卖部和饭馆,没有旅馆之类的住宿地。
过了柯洛洞乡后,开始在一段很窄的山谷里穿行。色曲河继续在我们脚畔滚滚流淌,高高的山岭黑黢黢的列在两旁,给人一种阴森恐怖的气氛。庆幸的是,这段路只有几公里,很快就就结束了。
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色曲河峡谷
到借着夜色,看到中国石油城北加油站的灯光时,我们离县城大概还有2km。两边都是黑黢黢的山谷,德格县城更庆镇就拥挤在狭长的山谷里。
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德格县城到啦!(不过是第二天的上午了......)
德格县是川藏北线在四川境内的最后一个县。317国道穿城而过的更庆镇不过是色曲河峡谷中的一个小镇子,狭窄的山谷让这个小镇显得有些拥挤逼仄,但以其作为县治的德格却闻名中外。这里是东藏地区的文化中心,长期以来与拉萨、日喀则、拉扑楞并称与世。德格位于金沙江边,具有茶马古道重镇的优势,各种文化在此地交汇。从藏文化传统上说,藏传佛教各教派和藏区原始宗教在此地共存共生,德格印经院威名遐迩,以格萨尔文化为代表的藏族原生态世俗文化完整保留。同时,德格还是康区“噶玛噶则”画派和南派藏医药的发祥地。而这一切都与德格土司政权前后500年相对稳定的统治有关。
这里有著名的德格印经院,居西藏三大印经院之首。西藏另两个印经院是拉萨的布达拉宫和甘肃的拉卜楞寺。这里保存着藏区最古老、最齐全、最精美、最规范的印经工序。
德格印经院又称为“德格吉祥聚慧禅院”,藏语称为“巴宫”。巴宫在藏语里的含义包括了印经院、图书馆、文化馆、阅览室等多种含义。清雍正七年(1729年),德格第十二世土司兼第六世法王却吉·登巴泽仁创建印经院,至今已有280多年的历史。据德格版《甘珠尔总目录》与《丹珠尔总目录》等藏文史料记载,却吉·登巴泽仁继任土司后,开始选择建选印经院的基地,经多方勘察,认定更庆欧普河畔的伦珠顶的尼干普绒有祥瑞吉兆,便决定在那里建选印经院。清雍正七年(1729年)初,印经院破土动工,历经十二、十三、十四世德格土司的努力,前后耗时27年,终于形成了德格印经院后来的规模和建筑风格。
德格印经院,目前藏有各类典籍830余万部,木刻印板29万余块,文字达5亿之巨。这里储存了藏族文化70%古籍,这在当今世界上是绝无仅有的。这里收藏的藏族文化典籍最广博、门类最齐全,同时原材料制作考究,技艺精湛,印刷质量高,在藏区三大印经院中位居首位。这里的造纸原料十分独特,原料采用一种名叫“狼毒花”的草本植物根须,含轻微毒性,故造出的纸虫不蛀、鼠不咬、久藏不坏,是保存文献的理想用纸。
格萨尔王是藏族历史上的民族英雄,他的故乡就在德格县马屁干戈乡北边的阿须草原。以他的传说为基础形成的《格萨尔王传》,是当今世界上最长的历史史诗。这本史诗已经存在有1000多年,长达60万诗行,相当于印度史诗《摩诃婆罗多》3部长,《罗摩衍那》15部,是世界最长的史诗,对藏传佛教影响很大。
在印经院里,我们看到了一排排刻着经文的雕版,估计有快300年的历史了。我们也见到了工人们印经的工序。里头酥油的味道很重,让人有些不习惯。
通往印经院的那条路就叫巴宫街。德格印经院是更庆寺的一部分,在历史上也是如此。和其他规模大的寺庙一样,更庆寺的建筑装潢都极其精美,颜色主要以红色为主。
德格印经院,藏语叫巴宫,据说巴宫在藏语里的含义包括了印经院、图书馆、文化馆、阅览室等多种含义。德格印经院不仅仅是印经院,还包含图书、阅览等多种功能,叫巴宫更合适一些,因此藏人和喇嘛都叫巴宫。通往印经院的那条路就叫巴宫街。德格印经院是更庆寺的一部分,在历史上也是如此。从第一代德格土司兴建汤甲经堂开始,历代土司不断改建扩建,到第八代土司根嘎彭措的时候,终于建成规模庞大的更庆寺,作为土司本家家庙,宗萨迦派。更庆寺不设活佛,寺主由土司家族世袭担任,即土司有子嗣二,长子为僧,任更庆寺主。次子为俗,袭土司职,若为独子,则袭土司职并兼任更庆寺寺主。而到第十二代土司登巴泽仁时,更是费时十数年,兴建了规模庞大的德格印经院,印经院建成后,交予更庆寺管理。更庆寺与印经院组成了规模庞大的寺庙建筑群。
   其实,由于德格土司长期奉行各个教派共生的政策,从藏传佛教的后弘期开始,这里就建起了藏传佛教各教派的寺庙,因此,德格不但是是今天甘孜藏族自治州所辖18县中寺庙最多的地方,现有寺庙57座,而且是藏传佛教各教派和苯教康区祖寺汇集之地:位于德格县八邦乡的与西藏楚布寺并称噶举派两大圣地的八邦寺;名列宁玛派六大根本寺院的位于德格竹庆乡的竹庆寺(佐钦寺)和协庆寺(雪钦寺);位于德格中扎柯乡的由“霍尔十三寺”的创建人曲吉·昂翁彭措在康区创建的第一座格鲁派寺庙更沙寺;位于德格中扎柯乡的康区苯教第一祖寺丁青寺;位于德格麦宿的藏传佛教利美运动的发起人之一的蒋杨钦哲旺波的主席寺院宗萨寺,不丹国师顶果钦哲法王也出自该寺院。当然,还有今天我们要去参观的位于德格县城更庆镇的萨迦派祖寺更庆寺。
   如果按照今天的影响力,对德格县境内的宗教和教派做个排序的话,大致是这样的:宁玛派、萨迦派、噶举派、苯教、格鲁派。萨迦派在康区影响很大,在德格也不例外,在德格现存的57座寺庙中,属于萨迦派的寺庙有18座之多。在这18座寺庙中,更庆寺无疑是名列榜首独占鳌头。
   走到印经院的门口,继续爬坡上行,检阅过一排转经筒之后,就来到了更庆寺的门口。如果撇开印经院,更庆寺的规模并不算大,主要建筑只有一座宏伟的大殿。1950年代之后几十年的历次疯狂的运动,已经让这土司家庙繁华不再。据了解,在那不正常的几十年里,除了德格印经院以外,历代土司修建的那些楼台殿宇都统统毁掉了,今天看到的这个更庆寺,不过是1980年代恢复宗教政策之后重建的。
   从更庆寺出来,来到印经院的门口,在这里遇到了熊哥和石头,我们五人就坐在印经院对面的大树下,看着那些来来往往绕着印经院转经的人群。因为德格印经院要收50元的门票,他们几个都没兴趣了。我决定去印经院里转转,等进去时,才发现因为天色见阴,里面的光线并不是很好,再加上印经院快到下班时间了,我只是匆匆浏览而已。但当触摸那些在这里静静躺了几百年的经版时,仍然感受到莫名的震撼。
   有资料说,德格印经院与日喀则的纳塘寺朗通印经院、拉萨的布达拉宫印经院,甘肃拉卜楞印经院并称藏区四大印经院,后来因朗通印经院毁掉了,才并称三大印经院。实际上,这种排名大抵出自喜好排名游戏的汉地游客罢了,其实以前在藏地,大的寺院都有自己的印经院。即便要做排名的话,又怎能落下塔尔寺的印经院,塔尔寺可是藏传佛教集大成者名震雪域的宗喀巴诞生之地。但无论好事者怎么排名,丝毫无损于德格印经院之伟大,德格印经院的经版站到了藏文典籍的七成之多。有了德格印经院,再加上各个教派的众多寺院,以及德格土司无教派分别得支持与供养,让德格成了藏文化的中心之一。
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德格印经院
住宿建议:
德格风陵渡青年客栈:德格县城茶马上街(城北加油站往东200米),15002488791 丫头。
德格绒麦昂扎宾馆:德格县茶马上街18号,0836-8222227 。


D12.德格(海拔3264)—龚垭乡(海拔3138)—金沙江(海拔3045)—岗托镇(海拔3336):柏油路:38km,总里程:955km
(地图见昨日)
    过了德格,我们离西藏就越来越近了。所以,我们今天可以睡到12点,懒洋洋的起床,再慢慢骑过金沙江,晚上在岗托镇停留。
    从县城出发,我们继续沿着色曲起伏着下行,13km左右经过的龚垭乡。这里是当年德格土司家族居住的地方。这里还有一座龚垭寺。据说由格萨尔王的长兄甲察创建。最早寺院继承的是宁玛派教法。此后直贡派晓坝仁波切的兄弟坝贝祥秋林巴扩建了该寺,自此,寺院就一直传承供修祖婆空行五姐妹。之后,萨迦派教法兴盛之极,遍布全藏,萨迦派的僧使仲·多杰坚赞又把寺改为传承萨迦教法的寺院。现在的龚垭寺就建于甲察城堡遗址之上。
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从德格出来25km左右处就可以看到“西藏”的碑石。
    金沙江与色曲河交汇处,两个红色大字“西藏”赫然呈现在我们眼前,阳光下,鲜艳夺目、熠熠生辉。解放军就是从这里渡江的。
    1950年10月6日凌晨,在川藏两地藏族群众的全力支援下,解放军在德格县色曲河与金沙江汇合处左侧集结,向依靠在阿里松钦山头的藏军发起进攻。战斗进行得异常激烈。但战士们还是不顾生死,强行渡过金沙江,登岸抢占了滩头,藏军不敌,最终向村后大山溃逃。渡江后,战士们用刀在江边的小石山上刻了“西藏”两个大字。巍峨的郎绕神山依然耸立,奔腾的金沙江涛声依旧。“西藏”!这永久的历史见证!
从色曲河口背对“西藏”大石拍照的地方,我们再沿江向下走1km左右,就看到了金沙江大桥。这座大桥是新建的,在其旁边,就是1974年建成通车的老“岗托大桥”。与巴塘过金沙江大桥一样,这里过桥也是不能拍照的。我们先后在桥东西两侧检查站登记身份证后,便开始了我们真正意思上的西藏之旅。
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岗托峡谷
    从金沙江畔到岗托镇,大概有12公里左右的路程,基本以上坡为主,坡度也不小,中间还有一段两公里左右的“之”字弯儿,虽说海拔起伏不是很大,但并不轻松。个人以为,翻越矮拉山的上坡路段从金沙江就开始了。过了金沙江大桥后,边开始上坡了,路况也比四川境内好不少,一水儿新铺的柏油路面。看到这么好的路况,向着自己从成都出发开始一直慢慢悠悠走,边决定“拉练”一下。因而,过了检查站,我便一路领骑。大约40分钟后,便望见了“岗托镇”的标牌。
   岗托镇所在地叫做“矮拉村”,位于矮拉山下,恐怕是以山得名。以往那些行走在“茶马古道”之上从云南四川出发的携带茶叶盐巴的商人们,过了金沙江,来到矮拉山下,首先在这里住上一宿,第二天再翻越矮拉山,所以埃拉村也算是“茶马古道”上的名村了。岗托在藏语中意为“人口集中之地”。曾用名“江卡松多”。1951年之前,属德格土司和噶厦地方政府管辖。1951年后,沿金沙江西岸属西藏自治区管辖,该地建成岗托区,东岸划归四川省管辖。1988年撤区成立岗托乡,2001年改为岗托镇。
    1950年代,解放军十八军入藏也是从岗托镇渡过金沙江开始的,这里也就成了西藏第一面五星红旗升起的地方。十八军进入岗托后,边推进边筑路,所修的道路就是今天317国道的前身。
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岗托镇,左边是移动基站。右拐是小街。明天沿小街继续西北行。
     岗托镇虽然名气很大,其实是个很小的镇子,这里有点类似南线温泉山庄的感觉。更确切的说,是个很小的村子而已,镇上只有一条街道。

龙门阵:川藏的边界为什么在金沙江?
    金沙江是长江的上游,长江正源起自唐古拉山主峰格拉丹东,格拉丹东以下称为沱沱河,沱沱河与长江南源当曲在囊极巴垅汇合后称为通天河。通天河在囊极巴垅以下200公里的曲麻莱县昌麻河乡附近纳入发源于可可西里山的楚玛尔河,经玉树县巴塘河口称为金沙江。金沙江在汉地典籍中亦称“神川”、“丽水”、“黑水”、“绳水”等,三国时称“泸水”,即诸葛亮《出师表》中所谓“五月渡泸、深入不毛”的“泸”。据说金沙江得名是因其河滩上的沙粒中混有沙金,宋代时还出现过淘金人,故通称“金沙江”。而在藏语中,金沙江一般被称为“珠曲”或“卓曲”,意思是“牦牛河”。自玉树巴塘河口到云南石鼓是金沙江的上游,对于绵延万里的长江而言,今天我所经过的乃是万里长江上游中的上游。
   今天,金沙江成了四川与西藏的天然界线,跨过金沙江也就踏上了西藏的土地。但在历史上并非如此。吐蕃帝国崛起以后,唐朝与吐蕃的南段边界基本以梭磨河和大渡河的上游中游为线,吐蕃强盛之时,也曾将其在这一代的边界东推至松潘、理县、茂县一线,也就是说成都平原的西部边沿地区,尽是吐蕃之地。9世纪后期,吐蕃帝国限于内乱,边界也逐步向后收缩到昌都甚至更西。东起雀儿山,西至达玛拉山的横跨金沙江两岸的区域作为同一个行政区域开始逐渐纳入中原王朝的管辖之下。元代在此设立的“朵甘思宣慰司”,具体管辖的就是今西藏昌都和四川甘孜等地区的军政事务;明代换了一个名称,叫做“朵甘卫指挥使司”,管辖的地盘却基本没变。
     康熙年间,清朝军队将准葛尔驱出西藏之后,主政川陕的军事大员开始认识到到理塘、巴塘在经营西藏中的重要性,认为该地有必要由四川方面进行节制。1725年(雍正三年),川陕总督岳钟琪上奏称:“察木多(昌都)之外洛隆宗(洛隆县)、察哇(左贡)、坐尔刚(左贡)、柔噶吹宗(察隅)、衮卓尔(贡觉)部落,虽非达赖喇嘛所管地方,但洛隆宗离打箭炉甚远,若并归内地,难以遥制,应将原系内地土司所属之中甸、里塘、巴塘,再沿近之得尔格特、瓦舒霍尔地方,俱归内地,择其头目,给与土司官衔,令其管辖。其洛隆宗等部落,请赏给达赖喇嘛管理。” 此项建议很快得到清中央的批准,同时,将中甸、阿墩子(今德钦)、维西划归云南管辖。1726年,清朝政府与达赖喇嘛议定以金沙江以西的宁静山(芒康山)为边界,并在宁静山头树立界碑,划定川藏、滇藏边界。1732年(雍正十年),升登巴泽仁为"德尔格忒宣慰司”,实际上是委派德格土司统辖金沙江两岸区域。这就是历史上非常有名的“康藏划界”,此边界维持了近两百年时间。
    清朝末期,英国的势力开始逐渐渗入川藏地区,清政府也意识到了这种危机。1906年,清朝政府以“四川、云南两省毗连西藏,边务至为紧要”,决定设立相当于省级建制的川滇边特别行政区,以赵尔丰为川滇边务大臣,其辖区东起打箭炉,西至丹达山,南抵云南维西、中甸,北至青海玉树,这也就是赵尔丰设想中的“西康省”。1908年,赵尔丰升任驻藏大臣兼川滇边务大臣,并带兵入藏,一路推进到距拉萨只有六天路程的工布江达附近,企图将西藏全境“改土归流”(改土司制为流官制),后因清廷担心“意外之变”而作罢。
   辛亥革命后,驻藏清军陷入混乱,藏军进攻清军连连得手,一直打到金沙江。中华民国四川都督尹昌衡在云南蔡锷的策应之下,开始入藏“平叛”,很快收复失地。川藏军队以昌都和洛隆之间的瓦合山为界,形成对峙局面。川军开始在所辖地盘上设立州、府、县,进江达的前身同普县就是这一时期设立的。1914年,北洋政府在这一代设立“川边特别行政区”,置镇守使,统管军民事务。川藏双发的争端算暂时平息。这就是第一次“康藏纠纷”。
     1917年7月,战事再起。这次川军没占到便宜,藏军现实迅速拿下了昌都、同普,然后一路向东推进,渡过金沙江,攻占了德格、邓柯、石渠、白玉,兵锋直逼甘孜。川军援军赶到,双方沿雅砻江一线,形成对峙局面并于1918年签订停战退兵协议。这是第二次“康藏纠纷”
     1930年8月,由甘孜大金寺与白利土司之间的财产纠纷进而引发了第三次“康藏纠纷”。藏军开局不错,到1931年2月,拿下了甘孜,围攻瞻化(今新龙),进逼章谷(炉霍县)。南京国民政府由于东北的紧张局势而首尾难顾,打算以默认藏军占领甘孜和瞻化为条件,要求藏军停战。士气正旺的藏军根本没理国民政府这根儿胡子,他们打算一鼓作气拿下打箭炉(康定)。南京政府无奈之下,只能将此事交给川康边防总指挥刘文辉去解决。刘文辉在此问题上一直是主战派,主张联合滇、青两省,收复甘、瞻和昌都,以求彻底解决。刘先是于1932年2月,悄悄派军进入打箭炉,趁着3月份藏军进攻青海之际,大举反攻。藏军由于战线拉得太长,全县溃败。刘文辉带领军队一路推进到金沙江边的岗托渡口,另一路军攻占巴塘。同时,青海的“马家军”也收复此前被藏军占领的囊谦等地。南京政府下令川、青两省停止军事行动。刘文辉由于背后被其堂侄刘湘的进攻,再无力进攻昌都。1932年10月8日,四川、青海、西藏三方代表在岗托签订“停战协议”。川藏双方从此以金沙江为界,一直维持到今天。
发表于 2012-7-11 08:15:28
D13.岗托镇(海拔3336)—矮拉山(海拔4450)—瓦拉寺(海拔3352)—同普乡(海拔3245)—江达县(海拔3549):柏油路:75km,总里程:1028km

    矮拉山藏文的意思是“枕头一样的山”。这个小镇后开始爬坡上山,垭口在25km处,之后是28km左右的下坡,这段下坡后,之后22km平路加缓上坡到达江达。
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岗托镇出发,人间仙境
    矮拉山的路基本是这样的:先是一段长长的缓坡,然后较短一段“之”字回头急上坡,之后又是长缓坡,之后又是“之”字回头急上坡,这种情况一直持续到16道班。
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回望,矮拉山的“之”字弯
    16道班位于岗托峡谷矮拉山方向的左侧(背阴面)。过了16道班后,公路转到峡谷矮拉山方向的右侧(向阳面),一个很大很大的长“之”字坡,一直到垭口。16道班到垭口约10km。
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矮拉山半山腰,“之”字弯就在脚下
    矮拉山的垭口前后的路况与雀儿山有些相似,之字弯太多。不过,从垭口前后望去,无论是上山的路,还是下山的路,看起来都是非常壮观的。
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矮拉山下山,远比照片上凶险
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矮拉山下山,半山腰的石头房子
    下山的路“之”字弯也较多,请注意控制速度。半山腰的时候,当你看到路边藏族牧羊人搭的简陋石头屋时,你就不会再感叹藏羊肉为什么那么贵了。下山不久见到一条小溪,它会在瓦拉寺门口汇入“多曲”(又名:瓦拉河),陪伴我们一直到同普乡。
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萨迦瓦拉寺
    萨迦瓦拉寺是由川入藏的第一座大寺,也是“西藏东大门”江达县境内最大的寺庙。比较奇特的是,它所在的山谷附近,只有一个人口极少的瓦拉村,走出很远不见人烟,仿佛“聊斋”里某位狐仙在山谷幻化而成。萨迦瓦拉寺并非只有一座寺庙,它实际上分为三部分:一是河边的瓦拉寺,二是附近德钦山上的“瓦拉德钦寺”(那里原是一个闭关修行的地方),第三就是瓦拉寺附近新建的“瓦拉五明佛学院”。由川入藏的客旅行商,在翻过荒凉难行的矮拉山之后,触目见过这一片如此庞大的建筑群,自然会留下深刻的印象。
    瓦拉寺庙原本是苯教寺院。1253年,元朝帝师八思巴前往元朝大都(今北京)进京拜见元世祖忽必烈路径此地时,将其改宗萨迦派。瓦拉寺也是德格土司的祖寺。瓦拉寺是萨迦派主要寺院之一,该寺的瓦拉五明佛学院是藏传佛教萨迦派国内最大的五明佛学院。祖师八思巴曾在此转法轮,留下持刀大黑苯等许多身口意的法宝。与瓦拉寺同时代所建的还有根沙、藏托、贡则、色雄等寺,尤以瓦拉寺在当地影响最大。
    瓦拉德钦禅修兴盛寺是民国年间瓦拉寺一个著名的修行尊者“当曲登巴”所建的闭关寺院。尊者在此成就了许多弟子,并组织三百多位刻经工匠经三十余年雕刻,完成了全套大藏经(甘珠尔、丹珠尔)及各传承修法的木刻版。该寺依山而建,寺旁绝壁上还修有数十个碉堡式的小房,是僧人们闭关修行之所。闭关期间,修行者独自住在小房内,只喝水、吃少量食物,整日打坐悟经,一般2—4年方可修成出关。瓦拉寺大多数僧人都已闭关修行五年以上。
    1997年,当曲登巴尊者的转世根松成林曲杰嘉才仁波且回萨迦瓦拉寺任主持。1998年,根松成林曲杰嘉才仁波且发心创办“瓦拉五明佛学院”。这是一所显密圆融、不分宗派、学修并重的佛学院。学院采用藏汉结合的建筑风格,由仁波且规划设计并主持建造。
    瓦拉寺顺流而下8km为同普乡。同普乡位于穿江达镇而过的北曲与瓦拉河(多曲)交汇处附近。多曲向下叫藏曲,在波罗乡注入金沙江。我们在川藏线上一般要么逆流而上,要么顺流而下,很难得今天这样,依多曲顺流而下后,在同普乡转道向西,依北曲逆流而上。同普乡是一个让我印象深刻的地方:我们在矮拉山顶遇到大雨,淋到瓦拉寺。在寺边的悬崖下躲了一会儿雨,溜到同普乡。又冷又饿的时候,在两江合流的饭馆一人吃了一碗面,湿淋淋的趴在餐桌上居然能睡了一会儿午觉,隔壁桌兵哥哥喝酒划拳都没察觉到......
    过同普乡之后,原来的顺溜下坡路,就变成了逆流上坡。同普乡到江达县城还有将近22km的路程。
    江达县是川藏北线进入西藏的第一个县城,如果说昌都是西藏东大门的话,那么地处川、青、藏三地交界的江达则是东大门的东大门,战略位置非常重要。江达在藏语意为“江普寺沟口”,原系德格土司属地。这一带历史悠久,据说当年莲花生大士弘扬佛法亦曾来过此地。1909年,赵尔丰“改土归流”,将此地划归新设立的西邓柯府(府治在今天德格邓柯乡一带),1911年改设同普县,1919年设江达西勒康,后改建为江达宗。1959年4月,江达宗和西邓柯宗合并为新的江达县。江达镇是县政府所在地,317国道岔出的一条“辅路”便成了江达镇唯一的一条主要街道。这里也没有什么特色。进镇时会被检查登记身份证。
住宿建议:交通饭店,位于靠近城中心右侧的位置。

D14.江达县(海拔3549)-卡贡乡—雪集拉山(海拔4370)—青泥洞乡(海拔3905)—玉龙镇(海拔4190):柏油路:87km,总里程:1115km


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西出江达
   出江达镇,逆北曲而上,一路都是平整的柏油路面,沿途都是牧区,牛羊就在路边吃草,近处蓝天白云,远处雪山草地。不知不觉中,有没有发觉路边的泥土慢慢变成了红色?雪集拉山与川藏南线的宗巴拉山、拉乌山一样,均属于芒康山脉。芒康山,藏语叫“邦拉”,意为“草山”,它属于横断山脉的一条,由念青唐古拉山脉和唐古拉山脉延续转向而来,与伯舒拉岭、他念他翁山并行。芒康山是金沙江和澜沧江的分水岭,它还有一个名字叫宁静山。在清朝末尾与民国之初的动乱交替之际,于1912年,西藏地方设立了的宁静县,估计是期望这一带太平罢了。
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雪集拉山前
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回望,来时路。这里才开始之字型翻山,离山顶约11km。
    11km左右到卡贡乡时,我们离雪集拉山口还有32km左右。我们继续在山沟里徘徊,到32km左右左转上山,开始绕坡。11km后是雪集拉山垭口。雪集拉山垭口是标准的垭口配置:随风飘扬的风马旗,海拔标牌:海拔4240米(GPS实测海拔有4370米左右)。
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雪集拉下山
    10km左右快到山脚时有个很大的三叉路口(公路的左侧)是西藏501省道路口。这条省道大部分行进在海拔4000以上的高原。经过高原上偏僻的贡觉县后,在昌都地区芒康县的加色顶村,与川藏南线会合。
    我们继续3km下坡后到达青泥洞乡。这里也是两溪汇合之地,乡里有家“四川食店”,可以在此处吃饭、住宿。青泥洞原名曲尼多。这时有个著名的曲尼多温泉,但说实话我也不知道具体在哪个位置。
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玉龙镇
    从青尼洞乡出来后,顺流而下2km又到达一个两溪交汇之处,我们右转,改由逆流而上,大概29km缓上坡,到达宋拉夷山脚下的玉龙镇。
    玉龙镇这一带不怎么看到牦牛,一种黑颈灰白身毛纹的绵羊却是常客。
    玉龙镇算是一个崭新的城镇吧。这里早在1966年就发现了国内储量前列的铜矿,但直到2000年前后才开始投入开发。资本的力量让玉龙这个本来名不见经传的不毛之地,摇身一变,成了这拉夷山下的繁华小城。连昌都、那曲这样的“大城市”都开通了直达玉龙的班车线路。各种内地“现代化”的水泥建筑在这里纷纷树立起来:饭店、宾馆、理发店、洗脚房、网吧、台球室......一应俱全。这些扑满红色灰尘的“现代建筑”与周围的荒凉严寒格格不入,仿佛是从内地别处剪切而来,匆匆忙忙粘贴到此的。
住宿建议:玉龙镇住宿较多,不过条件都比较艰苦。另外镇里的厕所实在不敢恭维,请提前有心理准备。前方的宋拉夷山偶尔会有打劫事件发生,所以请不要单独行动,更不要夜骑!

D15.玉龙镇(海拔4190)—宋拉夷山(海拔4481)—妥坝乡(海拔3957)—拉多乡路口—嘎日村(澜沧江边,海拔3372)—日通乡—如意乡—昌都(海拔3239):145km,总里程:1260km

    出玉龙镇会有警察登记身份证,并提醒前方偶尔会有打劫事件发生,请不要单独骑行。我在想当时为什么我们没有遇到,但是我们5个男人也不是五大三粗啊?——所以,不管怎么样,请结队出发,不要单独行动哈!
    玉龙镇,离雪集拉山口大概12km左右。5公里陡坡后到达垭口。
    宋拉夷山垭口也是标配:随风飘扬的风马旗,海拔标牌4481米。宋拉夷山是江达与昌都的界山。远远的你就看到一个横跨公路的山门。这个山门是江达县与昌都县共建的,横额上用汉语和藏文书写着大幅的“国运兴衰系于教育,教育振兴全民有责”,两边分别写的是关于民族团结、振兴经济之类对联式的宣传标语。
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再见,玉龙!
    下坡不久还是顺溪而下。这条小溪陆续收纳了其他小河,渐渐组成了一条名为“热曲”的小河,在柴维乡嘎日村汇入扎曲(澜沧江)。这样的缓上缓下的下坡路,我们会持续到昌都。
    下坡26km到达妥坝。妥坝在藏语里是“界碑”的意思,这里原来是妥坝县,后来县城始终没有建立起来,也就成了乡。妥坝乡和青泥洞乡一样,一条200米左右的街道,只有几家藏茶馆、饭馆和商店。
    刚出妥坝乡,公路左侧就有一条岔路,这就是原来的老317国道。如果我们经过老317国道前往昌都,就会翻越达玛拉山。
    达玛拉山,藏语即为杜鹃山。原老国道线经过妥坝乡到达玛拉山,翻越海拔4540米的达玛拉山口,下山就是昌都了。这段老路大约120km长,是川藏北线上最险恶的路段,因为汽车上山下山、上山下山,穿行在高山峡谷间,最险的路段路面倾斜近30度,据称还有89个急转弯;还因为海拔高,多数时间都在4500米左右的山脊上盘旋,海拔高,气候恶劣。关键是这条路山势陡峭,路窄且险。所以,这条路就被废弃了。山上与山下天气完全不同,天气比较恶劣,冬日积雪,夏季冰雹现象经常发生。
    达玛拉山的出名除了高山杜鹃外,还因为它是世界上海拔最高的恐龙化石产地。1976年,中科院青藏高原科学考察组在其山坡上发现了极为丰富的恐龙化石,出土恐龙化石可分为3个不同地质时代的脊椎动物化石动物群,它们多数是首次发现的新属种,如宽肋达马拉龙、扎曲澜沧江龙、大野微齿龙、昌都埃西龙、达布卡巨齿龙等。一般人恐怕很难想象,这世界之巅在若干若干年之前生活着恐龙这种巨无霸动物。
    改道后的317国道就是直行的这条路,毫无疑问,我们走的就是这条路。这条路从妥坝乡出发,大多在达玛拉山峡谷中穿行,路面宽阔,道路平整,虽然中间起伏不小,而且不少路段要爬坡,甚至有些坡的长度和坡度也很大,但远比爬达玛拉山轻松多了。关键是总体都是下坡啊!哇嘎嘎!达玛拉山峡谷不愧于这个名字,路边的确有不少的高山杜鹃。我们沿着热曲顺流而下,经过拉多乡、柴维乡的一些村庄。
    过拉多乡路口后不久,道路也开始变窄逐步深入于悬崖峭壁之下。前面看不到路,后边也看不见来时的路,抬头只能看清头顶上的一点点地方。在浓深深的峡谷里下坡骑行,虽然避免了爬山的辛苦,但也非常惊险。好在这峡谷腹地路段不是很长,经过大约一个小时的骑行后,我们走出了达玛拉山峡谷腹地,到达嘎日村。
    热曲在柴维乡嘎日村注入扎曲,317国道也在这里左转向南。也就是从嘎日村开始,骑行便告别了热曲,开始沿着扎曲顺流而下,经过日通乡和如意乡,一路到达昌都。
    澜沧江的上源之一的扎曲是一条大河,既是大河,河谷自然要比妥坝乡出来沿着那条热曲的河谷开阔不少,视野自然也开阔起来。从嘎日村到到昌都还有50多公里路,其中的有几个大的起伏坡,确实有点挑战性,不过坡度都不是很长。
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雪集拉下山,开始进入河谷地带。
柏油路面,路况非常好,一路以下坡为主,但基本上是缓下坡,其中还有几段较长的爬坡路段。沿途风景不错,基本在峡谷中穿行。
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山上的树全木有了。火灾的遗迹
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这里好像通往一个景区
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这里原来可以酱紫
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河谷两边实在凶险,部分路段连GPS信号都没有
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澜沧江
    如果在路上拖沓的话,我们到达昌都的时候很可能天黑。下了最后一个缓坡后,我们找到了横跨扎曲的昌都东大桥。这里是国道317与国道214会合之地。我们从北的317国道而来,往南即为214国道通邦达,经芒康去云南。往西即为214国道和317国道重叠之路,在类乌齐分开,国道214往北通青海玉树,国道317往西通西藏。
    我们右转过桥后即看到红绿灯,左转就进入了昌都中街。这其实是317国道在县城里的名称。
    昌都在澜沧江边上,是西藏东部最发达的地区。从城市的规模和人们穿着可以看出来,和国内发达地区的没有什么区别。昌都的车牌号是“藏B”,足见昌都对于西藏的重要性。除了昌都是藏东门户、位置险要、物产丰富之外,还有个重要的原因就是:昌都是金珠玛米最早解放的地方,算是重要的根据地吧。
    昌都跟澜沧江的关系太密切了,习惯上,澜沧江从昌都开始才叫澜沧江。澜沧之名来自老挝历史上的“澜沧王国”,澜沧王国曾为大明王朝的附属国,澜沧在老挝语中为“百万大象”之意。澜沧江知名于昌都开始,其正源扎曲和最大支流昂曲在昌都汇合后,才被称为澜沧江。而藏人则称呼澜沧江为扎曲(杂曲)。而扎曲(杂曲)在藏语里的意思大约是“岩石中流出的水”,扎曲(杂曲)发源于青海省玉树州的杂多县,杂多县也算是因河得名,藏语里“杂多”就是“杂曲源头”的意思。澜沧江从昌都而下,经西藏、云南,从云南勐腊县出境后被称为湄公河,流经老挝、泰国、缅甸、柬埔寨、越南,在越南南部一分为九入海,因而在越南又被称为九龙江。
    昂曲发源于杂多县结多乡唐古拉山北麓与长江源头比邻的冰川,源头诸流汇聚之后先流经西藏巴青县贡日乡境内,称为松曲。后再折回杂多县境内,称为吉曲。再经结多乡、苏鲁乡进入青海省囊谦县境内,再经东坝乡、吉尼赛乡、吉曲乡,进入类乌齐县境内,在类乌齐县进内纳入杂多县来的巴曲后,称为昂曲。经类乌齐县尚卡乡后,进入昌都县境内,经芒达乡、沙贡乡、俄洛镇,到达昌都县城后注入扎曲。
    昂曲注入扎曲的地方在昌都城的西南方向,昌都因此两条河的交汇而得名。昌都者,察木多也。扎曲、昂曲以及澜沧江把昌都城划分成了三个“坝子”,位于扎曲和昂曲中间的叫加惹坝,这里是昌都的老城区,国道317、昌庆街和强巴林寺都在这里。扎曲河东边的叫四川坝,是军队主要的驻扎地。而在昂曲西边的那一块叫云南坝,紧挨着山,是行政机关的所在地。两河汇合处以南,本来是四川坝和云南坝会合的地方,被称为马草坝,属于昌都新建的文化区,从昌都奔邦达经214国道转318的骑友会经过这里。
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住宿建议:
如意招待所:澜沧江天津广场旁昌都唐巴大酒店对面巷子里。这是一家藏族兄弟开的家庭客栈,经济实惠。还比较干净。


龙门阵:昌都、强巴林寺与格鲁派
    金沙江、澜沧江、怒江三江并流的昌都地区属于“多康六岗”中的察瓦岗,卡若遗址和小恩达遗址表明这里康巴文化历史悠久。据《安多政教史》等书记载,“多康六岗”为:金沙江与雅砻江间的“色莫岗”、“勃波岗”;怒江与澜沧江间的“察洼岗”;澜沧江与金沙江间的“玛康岗”;雅砻江上游与黄河之间的“玛杂岗”,以及雅砻江中游与大渡河间的“木雅惹岗”。所谓的“岗”是藏语对两水之间高原的称呼。
    吐蕃帝国时期,这里先后是东女国和苏毗部落的辖地。元朝时候设立的朵甘思宣慰司都元帅府管辖昌都和甘孜地区。格鲁派兴起后,在昌都地区形成了若干个呼图克图转时系统,最著名的莫过于帕巴拉。青海和硕特部固始汗击败白利土司后,昌都处于固始汗统治之下。清朝设立驻藏大臣制度,其中驻藏副大臣就住在昌都,清末赵尔丰改土归流,设立昌都府。民国初年,被称为川边特别区。后经几次川康边界冲突后,昌都纳入噶厦政府管辖。1950年代,金珠玛米渡过金沙江,成立了昌都地区人民解放委员会,形式上归属于西康省,实际上有中央政府直接管理。西康省撤销后,昌都地区划归西藏管辖。
    强巴林寺就在老城区的最高处,从旅馆出来到昌庆街,沿着昌庆街走到尽头便看到了强巴林寺,再走一段石头铺成的上坡路便来到强巴林寺的门口了。它巍峨地依附在横断山脉之之下,耸立在古冰河切割而成的红壤层上。强巴林寺又叫昌都寺,是由宗喀巴晚年弟子麦·喜绕松布于公元 1444年在昌都的加惹坝创建的。 因寺院主供佛为强巴佛(汉地称弥勒佛),故该寺的起名也为强巴林寺,汉籍中亦有称其为“祝厘寺”的。强巴林寺与内地王朝的关系历来极为密切。从清朝康熙帝开始,该寺主要活佛都要受历代皇帝的册封。寺内至今保存有康熙58年5月(1712年左右)颁发给帕巴拉活佛的铜印。
    如果说强巴林寺是格鲁派在康区创建最早历史最长规模最大的寺庙,这点恐怕没有争议。当然康区的地理界线很难进行严格的限定,即便是藏族的历史文献上也大略是指横断山脉为中心的东藏地区。以今天的行政区划来说,康巴地区的范围大致相当于现今西藏自治区的昌都地区、那曲地区东部(聂荣、巴青、索县、比如、嘉黎五县)、林芝地区东部(察隅、波密、墨脱三县),青海省的玉树藏族自治州(治多县西部除外),四川省的甘孜藏族自治州、凉山州牡蛎藏族自治县和云南省的迪庆藏族自治州。这个区域面积大约55万平方公里,藏族人口210万左右。若单以人口计算,康区实际上是第一大藏区也。其次安多,再次卫藏。出生于安多的宗喀巴大师所创立的格鲁派,直到17世纪中叶之前,格鲁派的传播是不过金沙江的,萨迦派、宁玛派和噶举派则再康区占据强势地位。这一局面直至今天依然是如此,即便是格鲁派在康区有强巴林寺、霍尔十三寺、长青春科尔斯、松赞林寺等众多伟大的寺庙。格鲁派在康区的大力扩展无疑是17世纪甘丹颇章政权建立之后的事情。而在此之前,创建于14世纪中叶的昌都强巴林寺则成为格鲁派向东藏传播的重要据点。
    昌都寺有帕巴拉、谢瓦拉、甲热、贡多和嘉热等五大活佛世系,而帕巴拉为第一。帕巴拉乃是圣天菩萨的藏语叫法,也意味着帕巴拉活佛世系是圣天菩萨的化身。圣天菩萨是龙叔菩萨弟子,二圣六庄严之一,中观论的大师。从第三世帕巴拉活佛开始执掌强巴林寺,而第十一世帕巴拉·格列朗杰现任全国政协副主席。在历史上,强巴林寺是政教合一的机构,帕巴拉既是强巴林寺寺主,也是昌都最高的行政首领,昌都的行政总管有帕巴拉直接任命。1918年,噶厦政府设立昌都总管职位后,总管人选就变成了由帕巴拉提名,拉萨来任命咯。强巴林寺在辉煌之时,有九大扎仓、八个禅相院、20余座大小经堂、属寺130余座,管辖地区东到江达,南到察隅,西到波密,北到丁青。不过,强巴林寺也没有逃脱大多数寺院面临的频遭兵燹的命运,先是17世纪白利土司纵火焚烧,接着是1912年彭日升带兵焚毁,后有红卫兵小将们打砸破坏。今天能看到的强巴林寺的大部分建筑都是1980年代以来重建的。
    强巴林寺位处昌都中的最高处,站在寺院门口就可以俯瞰昌都城,风景甚佳。


附:川藏线北线“昌都”转川藏线南线“邦达”:
D1.昌都(海拔3239)—年拉山(海拔3465)—吉塘镇(海拔3234),68km,柏油路

如果你住在昌都城区的话,请昌庆街向南,从昌津大桥过桥后,又回到国道214上面。跨过马草坝大桥,沿河而下,一路缓下坡加平路,我们向邦达进发。
49km后开始爬坡上升,57km处是垭口(即214国道1274公里碑处),下坡路7km后到达吉塘镇(214国道1281公里碑处)。

D2.吉塘镇(海拔3234)—浪拉山(海拔4572)—邦达机场(海拔4370)—邦达(海拔4120),110km,柏油路。
一出吉塘镇便是一个大大的下坡,之后便开始一路上升翻浪拉山。垭口距离吉塘镇31km(214国道1412公里碑处),翻过垭口后并没下坡,依然是缓上坡6km后到达另一个悬挂经幡的垭口,然后大概有6km左右的下坡。
这段下坡过后便是无止尽的缓爬坡。66km处是邦达机场,此地可住宿。
邦达机场距离邦达还有44km,由于这一段依然是在4000多米的高海拔上行驶,加上地势广阔,风非常的大,一路基本上是顶风骑行,路况很好,可都是缓上坡,这44km我们整整骑了4个小时。邦达在214国道的1490公里碑处。
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邦达草原
邦达除了邦达机场外,还有著名的邦达草原。怒江上游的玉曲河蜿蜒其间,两岸广阔的低湿滩地上生长着茂密低矮的草甸植物,绿茵如毡。在湛蓝如洗的碧空下,成群的牛羊悠闲地觅食。
建议:从昌都到邦达这一段路一般来说需要两天完成,一种是像我们这样安排,第一天到吉塘镇,第二天到邦达,这样安排的理由是,昌都是西藏的第二大地区,比较繁华,可在此逗留个半天,顺便补充一下物质,可中午出发,下午5点钟就可以赶到吉塘镇。还有一种安排是第一天直接翻过年拉山和浪拉山到达邦达机场,第二天从机场到邦达。
发表于 2012-7-11 08:15:33
D16.昌都(海拔3239)—朱古拉山(朱角拉山 海拔4608)—滨达乡—恩达村—类乌齐县城桑多镇(海拔3810),柏油路,土路:106km,总里程:1366km

    今天请早点出发,因为要翻越海拔4608的朱角山,下山后还有30km左右的起伏路,弄不好就会走夜路。
    穿过昌都县城,我们顺着昂曲逆流而上。从昌都到那曲这一段的317国道,又被称为黑昌公路(黑河至昌都,那曲过去被称为黑河)。这是1960年民主改革过程中,在原有驿道基础上突击修建的临时公路。虽经分段维修提高,但绝大部分路段为仍等外级路段、土石公路。黑昌公路全长764km,这也就是317国道的后半段。车友们从317国道骑来,大部分会往南经邦达、然乌、波密到拉萨。所以,相对来说,这一段路车友更少,人迹更罕至。由于这一段路况较差,交通不便,所以藏民汉化的程度也较小,很多人不会讲汉语。
    我们沿着昂曲起伏着缓上坡13km到俄洛镇。俄洛镇是昌都县的一个半农半牧的小乡镇。昌都地区师范学校就在这个镇上。进镇时有个很大的加油站,可以放水哈!
    过俄洛镇后0.5km就是俄洛桥,过桥后开始爬坡。之字坡到坡顶后,是加林村。前行不远,我们左转离开昂曲,沿昂曲的一条小支流开始进山。
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俄洛桥后,开始爬山
    离俄洛桥约22km,我们便到达了朱格村。朱格村是黑昌公路三道班所在地。这里有个藏族人开的小卖部。朱格村可能还是因为朱角山出名吧。
    出朱格村,土路开始。右转为通往朱古寺的小路,直行为317国道,我们会经过唐代古柏林。土路是盘旋而上的,弯儿还有些急。
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爬山,爬山
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还是爬山
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回望来时路
    朱古寺是昌都强巴林寺的属寺,属格鲁派寺庙。这座深山密林间的古寺之所以名动天下且被写入西藏现代史,主要是与阿沛•阿旺晋美有关。1950年10月,已经西逃的噶厦昌都总管阿沛•阿旺晋美率领文武官员在朱古寺归顺解放军,并交出了为藏军维修电台的英国人福特。从“朱古寺”的路牌到寺院还有大约4km的山路,路烂难行,我们自然不能前往。等到我在山路高处隔涧望见朱古寺的金顶时,着实有些后悔。“朱古寺”在有些文献里被写成“诸国寺”或者“珠角寺”。朱古在藏语里是“化身”之意。而在四川话里面,“朱古”的发音接近与“朱角”(zhuguo)。在许多年以前,四川人说这山叫zhuguo拉山,而汉字便记成“朱角拉山”。而实际上在藏语里的名字就应该叫“朱古拉”。
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隔涧相望的朱古寺
       在“朱古寺”路牌上,左边指向“唐代古柏林”,这边自然就是上山的路。沿着土路前行4km左右,便可远远望见朱古寺的金顶了。那金顶在阳光下,熠熠耀眼。上山的土路在山谷里悬崖边迂回曲折。虽然是土路,但珠觉拉与其它山不同的是,这山并不是光秃秃的黄山,土路的两侧不满了松柏一类的树木,随着海拔的提升,树木也变得越来越大,有些甚至高达数丈,直冲云霄。而随着海拔的不断上升,那些千年古树慢慢自降身段躲进山谷里去了,你看看他们的角度也从仰视平视逐渐变成俯视。从朱各村到垭口大约21km,至少有将近一半的山路是在树林中的。如果从看见朱古寺的金顶开始计算,大约有六七公里的山路是绕着“唐代古柏林”前行的。这些古老的柏树已经生长了近1500年,而它们被发现则是20年前的事情。这些唐代古柏树林是1992年由中德两国科学家发现的,之后,就成立了昌都唐代古柏树林自然保护区。
        等我们到达“昌都唐代古柏树林自然保护区”碑墙前时,这里距离垭口还有七八公里左右。转过碑墙后,便再望不见朱古寺的金顶了。从碑墙向上,珠觉拉也不再是之前的林木蓊郁,而是变成一幅黄土裸露光秃秃的样子了。
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我们好像快到山顶了
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朱古拉山,全是石头的山
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千年古柏
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快到山顶里,已经没有了树木。
    过碑墙三四公里,远远看到路旁的四道班的房子。从四道班到垭口的路沿着一面山坡盘旋而上,来来回回,简直就是另一个的“觉巴山”上山路。虽然看见垭口就在头顶,但要登上去,这路还要往复纠结一番。
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马上开始之字回路
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又见“觉巴山”
朱古拉山虽然是黑昌路上经过的第一座山,但其垭口除了经幡和一个普及九年义务教育的碑墙外,并没有任何的文字标识。垭口海拔4610米。垭口在今天总里程的56km左右处……
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马上下山
下山的路开始是7km的土石路,之后是13km的下坡柏油路到滨达乡,最后是30km的起伏柏油缓上坡路到类乌齐县城。
    朱古拉山是他念他翁山的一部分,而他念他翁山则是唐古拉山和念青唐古拉山延续转向而来的。他念他翁山是澜沧江水系与怒江水系的分水岭。也就是说,翻过朱古拉山,我们就开始进入怒江流域。当然,朱古拉山口也是昌都县与类乌齐县的分界线,过了垭口我们就开始进入类乌齐县境内了。从类乌齐开始一直到那曲,将在唐古拉山与念青唐古拉山之间、怒江之北,藏北大草原之上骑行了。
    从垭口放坡而下,前8km是很烂的土路。8km后就开始进入柏油路面。一上柏油路,就看到了“牦牛之乡、马鹿之乡、菱镁之乡、生态之乡——开放的类乌齐欢迎你”的大招牌,路旁的那条小河——比曲也开始清晰起来,一路上随着海拔的降低,含氧量开始逐渐提高,路边的树木开始多起来,草地开始多起来,牛羊也开始多起来,如果不留神,还以为是到了林区。
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我们快到类乌齐啦
    我们沿比曲顺流而下,13km后到滨达乡。滨达乡是一个很小的乡,有饭馆和小卖部,但没看到住宿的地方。比曲在滨达乡附近注入紫曲,紫曲发源于青海囊谦县境内,在青海境内被称为热曲,紫曲从滨达乡向东南流入昌都县后被称为若曲,过昌都县若巴乡被称为色曲,色曲再经察雅县吉塘镇,在察雅县卡贡乡附近注入澜沧江。因而,从滨达乡过紫曲上的滨达桥之后,我便开始逆紫曲而上,虽然是逆流上坡,但坡度并不大,而且紫曲河谷开阔,视野还不错。再14公里就到了恩达村。
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如果你今天走了夜路,走到恩达村时,你会被这里的路灯震撼。
    今天的恩达村虽然看起来与藏区的其它村子并无太大区别,但其在历史上却鼎鼎大名。清朝时,先是在今类乌齐县境内设立了恩达县,县治就在恩达村附近。恩达因此成为清朝经康藏到拉萨的必经之地,而经康藏到拉萨的路线因其沿途人口稠密补给方便,称为清朝时期进藏的主要线路。驻藏大臣进藏也是走这条线路。其路线大致如下:成都—新津—邛崃—名山—雅安—荥经—清溪—二郎山—泸定—康定(打箭炉)—折多山—新都桥—高尔寺山—理塘—巴塘—金沙江—芒康—察雅—昌都—类乌齐(恩达)—洛隆—边坝—工布江达—墨竹工卡—达孜(德庆)—拉萨。 当然,今天恩达村已经只是类乌齐县桑多镇下辖的一个村子而已,从恩达到桑多镇只有区区18km路程。当你转过山,一片开阔的河谷在你眼前展开,那便是桑多镇——类乌齐县城所在地。
     类乌齐是一个新修的县城,县城不大,房屋主要都是沿317国道两侧伫立的。317国道在县城里,换名叫“光明路”。类乌齐在藏语里是“连绵大山”的意思。类乌齐县也是最后一个能见到树木的县城了,过了类乌齐,别说是树,连小的灌木恐怕也难见到了。因为从类乌齐县开始,一直到那曲,每天住地的海拔都3800米到4600米之间。
    类乌齐1726年设立类乌齐宗,后来改成类乌齐县。类乌齐县原驻地为类乌齐镇,1972年将县驻地从类乌齐镇南迁至26km外的桑多镇。县政府搬迁过来容易,但类乌齐寺却依然留在了类乌齐镇。
    位于类乌齐县类乌齐镇的类乌齐寺是出生在达咙噶斯家族的桑吉温于1276年始建的。当时修建了“阳宫”寺和“莎玛”寺,并设克了哲学及但特罗的理论学说机构。虽是达隆噶举在康区的主寺,类乌齐寺却以噶举和萨迦两种教派、教理并存的寺院而著称于世,其最典型的建筑便是“昌吉玛”大殿。1320年乌金贡布又建造了富有艺术风格的“昌吉玛股”,所以类乌齐寺又称“昌吉玛”寺,到1326年正式落典。距今已有7百多年的历史。 祖拉康下设3个扎仓、2个拉章。按噶举派规定拥有僧人2500左右,在西藏白教寺院中可算是规模最大之一。这座寺已传承23代法台,在各地有多个分寺,多集中于青海、云南、四川、昌都等地。
    类乌齐寺建筑面积有2809平方米,共分3层楼:第一层称“条花殿”,墙厚在1.6米以上,高有13.5米。墙外涂有3种竖型颜色,殿内有64根柱子,每根柱子高有15米。第二层称“红殿”,它是由一块一块大小石头修建的。殿内在两面巨大的墙上绘有噶举派历代祖师和高僧大德,形象地再现了噶举派产生、发展和兴盛的历史,人物造型生动,神态各异,显示了高超的艺术。第三导顶层称“日殿”,墙体抹白色,楼高5米,沉稳神秘。殿顶有高耸的金顶,玲珑升腾。 祖拉康殿内共设有小大佛像4万尊,黄金汁写成的经书2万卷;金银杂汁和银汁写本3万余卷。
从桑多镇虽无班车前往类乌齐寺,但包车去价格也在200元以内,人多得话,值得前往。
住宿建议:
住宿的地方建议有:阳光大酒店、大山宾馆、县政府招待所、新气象宾馆等,条件都差不多,不要期望太高。


D17.类乌齐(海拔3810)—卡玛多乡(海拔4045)—支格拉山(杰嘎尔拉山 海拔4708)—14道班(海拔4131)—觉恩乡(海拔3671),土石烂路:101km,总里程:1467km

    今天里程远、路况差,沿途没有旅馆、饭馆,只有方便面和饼干卖。请一定不要掉以轻心,早点出发!
    出县城,过了北端的加油站再往前走,便看到了三岔路口囊谦县的路牌和路边的警务站。直行是沿着214国道去囊谦、玉树方向,左转便是317国道丁青、那曲方向了。
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离开类乌齐,开始烂路
    一转过弯,便上了土路。猛然走进土路,虽然也算平整,但你都会怀疑:该不会是走错路了吧?没错!我们前面要翻的山是海拔4888的支格拉山。我们沿紫曲的一条小支流格曲逆流而上,爬坡自然是少不了的。坡度很缓,10km左右后,我们告别格曲,开始沿着格曲的支流错曲向东南方向前进。“长毛岭乡马鹿自然保护区”的路牌就立在两河交汇处,西藏唯一的马鹿自然驯化场地就在长毛岭乡,因而那条经此流至类乌齐县的格曲也被称为长毛岭河。
    从长毛岭乡路牌左转逆错曲而上,路开始变得有些坑坑洼洼,巨大的车辙深陷在路两边,中间是碎石和乱坑。好在烂路不长,5km左右后到帮嘎村就结束了。再起伏前行2km左右,便远远看到屹立在草原上的卡玛多塔林,有各种不同风格不同造型的佛塔几十座。传说以前这里有108座佛塔,后来被毁掉了,现在正逐步恢复修建。卡玛多塔林到卡玛多乡还有5公里的距离,卡玛多也是两条河流汇合之地,两条的小溪汇流在这里,注入错曲的支流。
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卡玛多塔林
    从类乌齐县城到卡玛多乡这21km,基本都在河谷里前行。虽是逆流起伏向上,甚至是土路,但坡度并不是很大。远处蓝天白云雪山,近处草原牛羊松柏河流,山上下来的溪流,推着转经筒时快时慢的旋转,除了偶尔经过的车辆之外,整个世界都很安静。
    出卡玛多乡,真正的爬坡便开始了:先3km左右的缓上坡到嘎堆村,嘎堆村有木材检查站。从嘎堆村开始,有3km左右的急上坡,确实有些强度。这段路上浮土很厚,如果有卡车经过,便尘土漫漫、一片昏暗。过了这段弯路,路况就变好了不少,平整了,也没有了浮土。
    再前行2km就看到路边的11道班,看到道班时,上山的路边走了一半了。11道班背后的山坡上,白色的山顶石会有很多顺山滚落在山坡上,远远的望去,还以为是藏民扔的垃圾。
    从11道班再向前2km左右,317国道沿着山边向左转,绕过一个大弯儿,我们爬上的山梁,还可以看到来时的山沟。垭口前后500米接近平路,如果不是路两侧的经幡,根本看不出这里是个垭口。杰嘎尔拉山垭口海拔4708米。
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杰嘎尔拉山,上山的路
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回望,来时的路
    从杰嘎尔拉山下山后,我们便正式进入了青藏高原的草原地带,无树,一根树也没有,就算高原的河谷里,也无树。由于国道全是非常烂的土路,所以提醒控制速度。接下来的几天    里,连绵不断的草原风光会让你有审美疲劳的。
    山口下行不久见到的小溪名为“尤曲”。我们经过13道班后不久即看到前方的那龙希望小学。
    当我们转过一个“之”字大坡后,丁青县“热巴故土,苯教圣地,虫草之乡”的大招牌便映入眼帘了。这样,我们就告别了类乌齐县,进入丁青县境内。尤曲进入丁青境内,便更名为打曲了。
    我们继续沿打曲缓慢下行,进入丁青县境约10km,离垭口约33km时,到达14道班。从这里开始又进入那种狭窄的山谷里前行。路一样还是烂路,山野空空,偶有会有来往的汽车经过。我们继续前行18km左右,到达15道班。
    当我们走出这些狭窄的山谷,看到绒通村时,我们离觉恩乡就只有大概10km了。如果从类乌齐到丁青分两天走的话,觉恩乡是一个重要的补给点。这个乡镇看起来有些繁华,远远超过了此前经过的卡玛多乡。觉恩乡已经有一家可以住宿的旅馆,虽然它的招牌有些不起眼。
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杰嘎尔拉,下山,尤曲
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你可以想像,山那边的藏民要出来一趟,多么不容易。
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这个必须拍照!
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这个坡看来容易,爬起来很难。
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地道的青藏高原
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有点像古格王朝

D18.觉恩乡(海拔3671)—孜珠寺路口(海拔3590)—沙贡乡(海拔3643)—协雄乡(海拔3815)—丁青(海拔3878), 土石烂路:47km,总里程:1514km

    从觉恩乡出来,我们继续沿着打曲顺流而下。随着海拔的降低和许多小支流的汇入,打曲的水量更加丰沛,居然有了点大河的味道,某些河段的水流甚至可以用“湍急”来形容。10km后便到了孜珠寺路口,这个路口也是去往桑多乡的路口。打曲在这里注入丁青方向来的协曲汇合成达曲,向南进入洛隆县,在洛隆县的达龙乡注入怒江。而这里近些年来名声鹊起却不是因为怒江,也不是因为怒江的支流。而是因为这里有一座苯教的千年古寺——孜珠寺。
    1949年后的历次政治运动,特别是十年文革对藏区寺庙破坏严重,这些流落在藏区边远地区的苯教寺院能保存下来,实属不易,而孜珠寺能完整保存寺院和苯教的教法更是万分难得。孜珠寺位于317国道觉恩乡南面海拔4500的山峦的南面。如果要去孜珠寺的话,17km山路,海拔上升1000左右,估计至少需要一天时间才能来回。
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孜珠寺
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孜珠寺路口
    从孜珠寺路口开始,我们离开打曲,沿着从丁青方向来的协曲,逆流而上,继续向目的地进发。5km后到达沙贡乡。沙贡乡位于协曲峡谷里面的一个开阔地带。难得一下见的白杨树,在这里居然叶繁叶茂。沙贡乡有小卖部,还有一家四川饭馆可以吃饭,但住宿就比较难了。
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沙贡乡
    离开沙贡乡,我们继续起伏着缓上坡15km,到达协雄乡夏拉村。317国道在这里出现了岔路,右边是从夏拉村里面走过,提醒走左边的国道,路相对要好得多。
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我们快到丁青啦!
    跨过横跨协曲上的一座大桥,经过中国石油的加油站,爬上最后一个坡,我们就到了丁青著名的丁青虫草交易市场门口。
    丁青在藏语里的意思是“大台地”,而其古称为“琼布”,系“大鹏鸟”之意。这名称得自一个与苯教有关的传说:在苯教始祖弥沃•辛饶时代,一位菩萨为拯救世人,化为一只大鹏鸟翱翔于苍穹,最后降落在丁青境内,产下黑、白、黄三只水晶蛋。不久,从蛋中孵出三个男婴,人们称之为“琼布”,即大鹏鸟之子。这便是丁青人的祖先。后来,又累又渴的大鹏鸟降落在巴达波罗山上,遥望四周不见水源,悲悯之心油然而生,不由得落下眼泪。他的两滴眼泪便化作了布托湖。丁青县城所在地叫丁青镇。丁青镇的镇中心即为著名的虫草交易市场。市场背后为热巴广场。丁青县是热巴舞的故乡,丁青县的热巴舞是入选了国家文化部的非物质文化遗产的。
    因丁青古名“琼布”,所以丁青热巴舞又名“琼布热巴舞”。关于热巴舞的起源有两种说法:一种说法是热巴舞的创始人是噶举派的第二代祖师著名大成就者米拉日巴。据说米拉日巴的故乡就在丁青。另一种则说热巴舞是由藏传佛教息结派创始人印度高僧当巴桑杰传下来的。不过,有一点可以肯定的是,热巴舞的前身应该是西藏原始宗教苯教的“巫术”和“图腾舞”,因为拥有孜珠寺的丁青本来就是苯教的圣地。过去,热巴舞的舞者主要以流浪卖艺谋生,且大多以家族传承方式延续,因此又被誉为“东方吉普赛舞”。丁青热巴舞有三个流派:流传于丁青觉恩一带的窝托热巴、昌都境内,至今活跃于舞台的康沙热巴、流传于丁青色扎一带的伽措热巴。有兴趣的兄弟可以参考一下互动百科:http://www.baike.com/wiki/热巴舞
    丁青是一个人口较多的县城。人来人往,熙熙攘攘,为虫草生、为虫草活。丁青也是一个缺少厕所的地方,所以,你懂的。
可以参考的住宿地有:粮油招待所、金花招待所、红太阳宾馆(0895-4595000),大概价位都差不多,一般25-50元/人(2013年)。

D19.丁青(海拔3878)—曲里拉山口(海拔4470)—色扎乡(海拔3950)—尺犊镇(海拔3770),土石烂路:67km,总里程:1581km。

    一出丁青,远远就能看到西北面山顶上的寺庙。这座寺院名叫“丁青贡巴”,也就是丁青寺。名字叫丁青寺的苯教寺院在317沿线地区还有一座,位于德格县扎科乡,远离县城。这两座丁青寺都属于原始苯波教改革后、归属明教教派的寺院。
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丁青寺
    我们在半山腰的岔路口远远张望一下,也就继续前行了。从岔路口半坡下来,一段放坡之后,继续沿着雍曲逆流起伏向上。提醒:全是土路。你都会怀疑这是不是国道。
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烂路开始
    雍曲跟前文提到的协曲是一条河,只是不同河段的叫法不同而已。丁青县不愧是苯教圣地,苯教的标志随处可见。沿路最明显的莫过于苯教的“八字真言”。在藏区,无论大人孩子,都会念那句“唵嘛呢叭咪吽”,这是藏传佛教的六字真言。而作为藏区原生宗教的苯教,也有八字真言:“唵嘛智昩耶萨林埵”,大意是救度母亲的空间与光明,应有驱鬼除魔之意。在丁青、巴青一代的苯教地区,八字真言的分布如同藏传佛教地区六字真言的分布一样广泛。想再度看到六字真言就要到索县了。因为丁青巴青一代乃是苯教的势力范围,这个藏区的原始宗教,在藏传佛教的强大压力之下,只能退守到边远地区。
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八字真言
    沿溪流起伏而上34km至曲里拉山口。我们当时使用的路书误写为45km,所以在这里我们见到山口的标识牌时,一阵狂喜。这一路都是起伏向上的土路,除垭口前10km稍微平整外,其余路都很难走。且沿线经过的都是牧区,地图上标明是村子的地方实际也只有几乎人家而已。沿路并没有看到小卖部。
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曲里拉山垭口
    到丁青段21道班时,离垭口就不远了。曲里拉山是名符其实的垭口,国道在山梁中间穿行,左边山头上有大片的经幡随风飘摆,右边则是一块写着“欢迎来到热巴之乡色扎”的牌子。色扎乡是琼布热巴现存三派中其中一派“伽措热巴”的主要分布地。
    过了垭口就进入色扎乡的地界了。起伏着缓下坡10km后,远远看见左边小山头上一座壮观的寺院屹立其上,这就是著名扎西林寺。扎西林寺后再前行2km,转过小山包,色扎乡就到了。色扎乡也是两河汇流之地。色扎乡算是比较大的乡镇了,街道房舍整齐,旅馆、饭馆、藏茶馆不少。能吃能住,只是街道仍然是土石路,四处可见逡巡游荡的野狗。
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扎西林寺
    出色扎乡后15km左右,会一座苯教的寺院:岗日达吉贡巴。“贡巴”是藏语“寺院”的意思。比较有特色的是:大殿门口的盘龙柱子,让人感觉好像进了汉地的寺庙。
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岗日达吉贡巴
    岗日达吉贡巴到尺牍镇大约还有7km的路程。尺牍镇是丁青县下辖的两个镇之一,它位于日曲注入嘎曲的河口处,嘎曲从尺牍镇向南流去,在丁青、边坝、洛隆三县交界之地注入怒江。尺牍镇是个小镇,317国道就是小镇的街道。尺犊属于藏区较偏僻的小镇了。由于这里还在修水电站,所以经常停电。这里的藏族人会汉话的不多,但手机信号全是3G的。
住宿建议:
琼托达美宾馆。条件一般,不过在当地算是很好的了。
发表于 2012-7-11 08:15:44
D20.尺犊镇(海拔3770)—上衣村—马色村(海拔4188)—斜拉山(海拔4890)—27道班—巴达乡(海拔4096)—荣布镇(海拔3865),土石烂路:88km,总里程:1630km

    出尺牍镇, 我们沿着嘎曲逆流起伏向上。土石烂路级的公路在山谷之中迂回穿行。路面离河面时远时近,时而匍匐在地,时而盘旋山腰。公路两旁就是一派牧区风光,不时可见牦牛和牧民住的都是房子,这里还没有看到帐篷,或许就算是半定居的牧区吧。山谷也随着我们的骑行,渐行渐窄。
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嘎曲河谷
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河谷,树
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上衣村
    12km后到达上衣村。然后开始一段下坡路段。3km过桥后,到达马色村,就算正式开始爬斜拉山了。过桥后,我们就算与嘎曲说再见了。我们左转,沿着一条名叫协曲的小河逆流而上。24道班就位于马色村村口。
    马色村后有两三公里的陡坡,爬起来比较吃力。过这一段陡坡后,又开始缓上。
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马色村,村背后的盘山公路
    斜拉山上山的路,完全是盘山路,只有用两个字形容:崩溃。我们在山沟里来来回回的绕,马色村后12km左右到达半山腰的26道班,斜拉山就在前方9km左右。
2005斜里拉山上山的盘山路 - 副本.jpg
上山的路
    过了26道班之后的风景很美,蓝天、白云、草地、牦牛......你很可能会看到雪山就在对面的山梁上,近在咫尺。停一会吧!坐在路边,面朝雪山,静静的臆想那块大大的棉花糖吧。
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斜拉山垭口
    斜拉山垭口海拔4890米,是本次骑行以来,高度仅次于雀儿山的垭口。斜拉山垭口和黑昌公路的大多数垭口一样,没有标牌,只有一堆装满了苯教八字真言的石头和经幡。
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斜拉山下山
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斜拉山下山2
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荣布镇
    9km陡下坡后,见到27道班。从这里开始,下山的路变成了长缓下坡,巴曲也开始伴着一路前行,沿途是一片牧区风光。
    长缓下坡路段大约持续了10km左右,便开始进入起伏着下坡路段。沿着起伏路段前行5km左右到达巴达乡。随着里垭口的距离越来越远,巴曲河的水流逐渐变大,等到了巴达乡附近的时候,巴曲已经是一条不小的“大河”了。巴达乡是317国道在丁青县境内所经过的最后一个乡镇。乡镇不大,房屋还算整齐,藏茶馆、川菜馆有那么几家,能吃也能住。和内地小城镇唯一的区别,还是到处都是游荡的野狗。
    出巴达乡后,我们依然沿着巴曲顺流而下。这时的巴曲已经被更名为荣曲了,一路到荣布镇。约6km后我们到达巴达乡与荣布镇的交界地,这里既是丁青县和索县的交界地,也是昌都地区和那曲地区的交界地。我们从德格出发,跨过金沙江进入昌都地区开始,到这儿为止,便离开昌都,进入那曲。
    过了这个分解线,317国道便开始了它“两进两出”索县的路程。今天到荣布镇算是“一进”索县。过了分界,再前行2km左右,可见嘎洛卡道班(29道班)。过29道班,沿着则荣曲水流而下,前行10公里左右便是荣布镇了。
     荣布镇地处索县、丁青、巴青三县交界之地,是索县最大的乡镇。荣曲和热曲在这里汇合后向南流入怒江。“荣布”在藏语里是“山沟”的意思。荣布镇的布局,和同普乡、尺犊镇有一点像,镇子在河边。明天都是往北继续前行。这里的电网还未与拉萨相连,所以也经常停电。
    住宿建议:镇上随便哪个旅馆都可以,不要期望太高。

D21.荣布镇(海拔3865)—恰拉山(海拔4750)—雅安镇(海拔4141),砂石烂路:48km,共1678km。

离开荣布镇,我们开始沿着热曲逆流而上。土路,当然是土路。热曲发源于恰拉山某个山脉,属于怒江的小支流。我们顺着河谷起伏向上,沿途依然是一派牧区景象,与前所经过大同小异。与前所不同的是:沿路能看到的尼玛石均为“六字真言”。索县是藏传佛教传播区域,这与苯教地区的丁青和巴青有所不同。
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    雅安镇是纯牧区的巴青县下辖三镇之一。雅安镇又如同马尼干戈一样,在西部荒域里,只有几家客栈,孤零零的伫立在高原之上。不过它的规模比马尼干戈小多了。街道并不长,从镇一端可以清楚看见另一端的35道班。几十座藏式土房错落在并不平整的街道上,隐约有几家四川饭馆和藏族茶馆。

D22.雅安镇(海拔4141)—无名山—巴青()—索县(),砂石烂路,74km,共1752km。


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D23.索县—冈拉山—夏曲镇,88km,共449km


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发表于 2012-7-11 08:19:22
D22.夏曲镇—那曲,里程:105km

出夏曲沿河流缓下20KM,沿途有食宿,川菜至河流汇合处11KM,后沿溪流缓上8KM,后先急后缓上坡25KM至江格拉山口4930M,下坡8KM后,在草原起伏23KM,缓上6KM至一小山口,起伏的高原13KM,后缓下5KM至那曲。
海拔上升多,上坡至山口,后大部分缓下坡35KM,部分坡度大至夏曲。
翻越江格拉山口4930米,无名垭口4800米。
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D23.那曲—古露,里程:165km

G109国道。出那曲大部分都是上坡,大概有70公里,后面除了一段4公里陡坡外,基本都是下坡路 。
50公里,先急后缓几公里至九子拉山口,海拔4444米为藏北八塔,是格萨尔王大将丹玛香察战死地,立有8座白塔,旁边小屋内有“擦擦”。 缓下40公里至当雄。
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D24.古露—当雄

翻越九子拉山口,海拔4444米。
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D25.当雄—拉萨,里程:165km

出当雄20公里左右缓下,然后20公里缓上,再10公里陡坡到念青唐古拉山口海拔5190M 。
翻越念青唐古拉山口,海拔5190米。
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拉萨,它不是旅行的终点,它不过是一个中转站。从各个地方来到拉萨,再从拉萨去往各个地方。
人生也是一场旅行,不在乎目的地,没有人能一直陪你到终点。
发表于 2012-7-11 08:19:26
【7】车友提问简答
●我们骑行“大北线"的大致路线是怎么样的?
答:”大北线“的大致路线为:成都沿317国道到映秀镇,映秀镇转入四川省道303,经卧龙、日隆、小金县、丹巴县、道孚县到炉霍县,从炉霍县开始沿317国道,经甘孜县、玛尼干戈、德格县、江达县、妥坝乡、昌都、类乌齐县、丁青县、巴青县、夏曲镇到那曲地区,再从那曲地区沿109国道到拉萨。其中,映秀到炉霍的303省道就是以前的317国道。
●为什么在映秀转道“四川省道303”,到炉霍再继续317,而不是全程沿317国道骑行咧?
答:成都经省道303到炉霍县的距离约558km,比走汶川理县马尔康到炉霍县近了103km。另外,如果我们走汶川、理县、米亚罗、马尔康的话,就会与巴郎山失之交臂,错过了那一日2700米的爬升。再者,走303省道的话,中途经过的小金县、丹巴县、八美镇、道孚县的风景各具特色,比走马尔康强多了。
●北线和南线有什么区别?难度如何?

●北线的装备和南线比,有什么特别要强调的?


【8】川藏线(北线)沿途公共汽车班次指南;

建议参考,成都汽车票务网:四川境内的汽车票,基本在这里都可以买到。
http://www.cdqcp.com/

成都新南门汽车站、茶店子车站、石羊场车站、城北车站,均有前往康定的汽车
成都新南门汽车站,有前往色达的班车,每天6:20发车。
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