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[其他] 丙察察骑行波尔攻略-图文并茂挫人版(初稿:2014年12月01日)

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波尔 发表于 2014-12-1 09:10:59 |阅读模式 |复制链接
简介

丙察察公路起点为怒江州贡山独龙族怒族自治县丙中洛乡,经西藏自治区察隅县察瓦龙乡,翻越齐马拉山等3个垭口,到达察隅县竹瓦根乡,经西藏省道201,到达察隅县城。公路全长283km,其中“丙中洛乡-竹瓦根乡”段267km,于2000年左右动工修建,为山岭重丘区四级路(实际上就是石头烂路)。同时,这也是继国道214线后云南通往西藏的又一条重要通道。
我们从丙察察公路进藏,一般从云南的大理出发。大理至贡山县丙中洛乡为530km左右,约6天可到。因丙察察段283km路况大部分太差,所以约9天可到。
此前,内地通往西藏的公路主要有新藏、青藏、川藏南线、川藏北线以及滇藏等几条进藏公路。这些公路平均海拔较高。而丙察公路沿怒江北上至察瓦龙乡后,仅需翻越齐马拉山等3座垭口。整条公路海拔低,无雪封山期,年通路率为100%,可常年通行。另外,从贡山县丙中洛至拉萨公路里程仅1200km左右,按正常行车里程两天即可抵达,是目前距离最近的进藏通道。
丙察察线沿途还可欣赏到丙中洛、怒江第一湾、石门关、哈达瀑布、通天瀑布、玉立石壁等著名景点和神奇景观。这条省级进藏公路计划是从云南贡山直达西藏察隅,丙察公路虽然已经全部修通,但柏油路通车只能通到秋那桶前面一点点。秋那桶以后全是石头烂路。但愿这条路早日步波墨公路的后尘,修成水泥柏油路!
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行前注意:

1. 客栈仅供参考。开开停停,你去的时候,不一定是原来的主人,也不一定是原来的价格。提醒注意这一条线的住宿条件都不是很好。
2. 所有的里程和海拔值,不管是不是波尔测量出的,都只能参考!普通码表就不用说了,你的设置值比实际大0.1米,最后里程也会相差几公里;也不要指望GPS码表会很精确,你在停留休息的时候,因为卫星移动存在误差,所以你的码表也很可能在继续计数。
3. 特别提醒:察瓦龙到察隅县竹瓦根乡路况较差,基本全为碎石路,普通两驱轿车无法通过!过龙布村后,沿途只有觉恩村、梦扎村、目若村、日东村、嘎达村这些村庄上有电信的手机信号。所以如果没有携带电信手机,一定要在察瓦龙乡或龙布村,跟家人朋友说好到察隅再联系的时间,以免担忧。充电倒是基本没有问题,不过备用电池和移动电源是必须要带的。


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发表于 2014-12-1 09:11:42
D1 大理古城(海拔1980)-大理下关镇(海拔1980)-G320国道路口(K3181 海拔1965)-太邑彝族乡(K3192 海拔1620)-平坡镇(K3199 海拔1460)-梅子菁(K3213 海拔1330)-顺濞乡(K3219 海拔1377)-黄连铺村口(K3247 海拔1537)—大坡岭垭口(K3263 海拔2360)-永平县(K3276 海拔1715)-博南镇(K3280海拔1600)。今日里程:115km,总里程:115km。
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出发前,在古城“大理”这个城门拍照,应该是必须的。
不管你从哪一条出发,我们都会南行,到下关镇。到下关镇,我们尽量往西,经214国道继续南下,过西洱河大桥后270度急右转,与国道320会合,你会看到国道320线K3181的里程碑。从这里开始,我们就到了抗日战争时的滇缅公路。
滇缅公路国内段也称昆畹公路,1990年改为国道320线。大理古城到G320 K3181里程碑约16km。
原以为这里是今天的海拔最低点,实际上我们沿西洱河继续西下,海拔还会持续降低。在太邑乡的三岔路口,左侧有一个温泉山庄,如果有兴趣,可以一泡。不过住宿条件很差哈。
平坡镇(K3199)位于国道右边上山崖上,估计你是没兴趣去镇上转一圈的。过平坡后会遇到一个桥边的三岔路口(K3200)。注意路牌噢!左转继续往保山方向哈。
我们继续下坡到一个叫梅子菁的地方,这里是顺濞河与西洱河两江相汇的地方。两江合汇后,在下游6km的地方,汇入黑惠江,最后流入澜沧江。
梅子菁是我们今天骑行的最低点。过后开始小爬坡,我们起伏着上坡到达顺濞乡(K3219)。顺濞乡有一个是大(理)保(山)高速公路的出口,不过这里却是一个很杂乱的小乡镇。当然饭店和住宿还是有的。从高速公路出口,漾濞彝族自治县一条“漾濞-云龙”的县道就与国道320重合了,而且线路标识完全替代了国道。国道320与高速公路并行11km左右后,完全分开了,高速公路直行,而国道右转沿着顺濞河向北进发。
顺濞乡后24km,国道与顺濞河又分开了,我们左转2Km后到达黄连铺村(海拔1537)。在前方1KM不到地方,左转离开县道开始上山,这时我们发现国道的里程碑又回来了:G320 K3247。
上山路上我们会经过“大坡岭”隧道,这是在修的大理到保山的火车隧道。我们在K3263附近到顶。大坡岭垭口(海拔2360)不像想像中那么难翻,海拔只上升了800米左右。
经大坡岭后,一值下坡至永平县城。进县城之前有个三岔路口,直行到县城,右转为国道往博南镇。
在滇西走动,谈论到吃,首推大理。而在大理,说起“第一名菜”,可能这几天你见得最多的,就是“永平黄焖鸡”。“永平黄焖鸡”早在一千多年前便风行整个滇西,与永平境内的著名丝绸商道——博南古道,有着许多必然的联系。博南古道与现在的国道320基本重合。在当年,这不但是一条经济贸易的“南方走廊”,也是历代朝廷用来向云南西部边疆地方政权传递紧急公文的重要驿道,在抗日战争时间,也是滇缅公路重要的组成部分。
我们继续前行至博南镇。博南镇原来叫曲硐镇,现在的曲硐,被改为了曲硐村。曲硐村是滇西最大的回族聚居村,这里随处可见裹着头巾的回族姐姐。现在你终于知道我们为什么不住黄平而这里了:曲硐的温泉可是出了名嘀!推荐温泉宾馆,就在国道边上一个很旧的小院里。虽然房子很久,不过泡温泉倒是又烫又免费的。


D2 博南镇(国道320 K3280 海拔1585)-大尖山(K3295 海拔2119)-澜沧江永保桥(K3311 海拔1215)-瓦窑大桥(K3319 海拔1232)-瓦窑镇(省道228 K9 海拔1330)-中和村(K19 海拔1667)-大坪村(K35 海拔1910)-漕涧镇(K41 海拔1980)。今日里程:74km,总里程:189km。
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吃过永平的饵丝早餐,经过回族富丽堂皇的清真寺,我们继续西行。
博南到瓦窑的国道320段,是抗日战争时滇缅公路的重要组成部分。澜沧江上,从古老的霁虹桥,到经历了抗日战争烽火的功果桥,到新中国成立后前后修建的两座永保桥,再到大保高速公路上的澜沧江大桥,云南数千年的交通史得到了生动展示。
我们经过的当然是2009年新永保大桥的建成通车,下游50米左右的永保老桥已经拆除。
1月15日,省道228线金厂岭至六库二级公路正式竣工并通过了验收云南省道228,从G56术瑞高速公路出口处开始起点,我们沿云南省道228前行,一值到贡山县。
抗日战争时赶修的滇缅公路,跨越澜沧江,必须在云龙功果渡口修建吊桥。1937年冬,省公路局派夏国光为主任,会同交通部来滇协助工作的徐以枋、郭增望工程师,筹建柔型钢索吊桥。工程1938年3月1日开工,5月26日竣工,6月9日正式通车,命名为"功果桥"。
  功果桥设计载重7.5吨,桥塔采用砌石拱型门式,高7.75米,桥台纵向中距88.55米,横向中距3.8米,主索Φ35毫米麻心钢索8根,上下游各4根,设Φ38毫米圆钢吊杆55对,杆距1.53米,纵横梁全用木材,行车道净宽3米。建桥时普通工人就地征雇,石工来自腾冲,并由缅甸聘来一名印度籍技工负责吊装工作。当时所用建材购自缅甸,滇缅路尚未通车,器材进入国境后全靠人背马驮转运。钢索既重又长,不能切断分运,只好将钢索成盘展开,每隔4米绕成直径约1米的圆圈,用铅索扎紧,在圆圈内穿入抬杠,由两个人前后抬一圈。一根数百米的钢索就是用这种"一条龙"的方法,从国界起沿着崎岖山路运至江边。其艰难险阻难于言表,其运钢索之智慧令人叹服。
         附:澜沧江上的桥:
最早:霁虹桥。过后:功果桥。再:永保桥。又:新永保大桥。后:澜沧江高速大桥。
1938年,滇缅公路建成通车,澜沧江上建成一座柔性钢索吊桥--功果桥。该桥1938年3月1日开工,同年5月21日竣工,设计载重7.5吨,桥塔采用石砌拱形门式,高7.75米,行车道净宽仅3米。
由瓦窑镇后,我们离开国道,开始北上。过中和村后,河谷变窄,我们进入山谷。


D3漕涧镇(省道228 K41 海拔1980)-K59小村-怒江桥(K72 海拔800)-上江镇(K75 海拔850)-大南茂(K89 海拔823)-怒江州(泸水县六库镇 K91 海拔830)。今日里程:50km,总里程:239km。
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从漕涧镇到六库有2条路:第1条是在漕涧继续北上,沿至老窝乡后再下山到六库。而涎228改道后,一般推荐从漕涧直接西行下坡,到上江乡再沿怒江北上至六库。
从漕涧镇路口出发,2km警示牌提示:长下坡16km。开始下坡。因为路况暴好,所以提醒控制速度,注意转弯。我们陡下坡至K59,这里会有一个小村子。这里坡度变缓。我们一值下坡到怒江大桥(K72)。
    怒江,是我国西南地区著名的江河之一。其发源地位于青、藏边境唐古拉山南麓的吉热拍格,上游藏语叫那曲河,因江水深黑,我国最早的地理著作《禹贡》将它称之为黑水河。怒江与澜沧江、金沙江一同斜贯西藏自治区东南部,进入云南省后径直向南流淌,经怒江傈僳族自治州、保山地区和德宏傣族景颇族自治州出国境流入缅甸,称萨尔温江。  
    怒江奔腾于高黎贡山和碧罗雪山山脉之间,两岸山岭海拔均在3000米以上,最高为5060米,最低为760米。因落差大,水急滩多,十分壮观。两岸多危岩,有“水无不怒石,山有欲飞峰”之称。怒江每年平均以1.6倍于黄河的水量奔腾向南,撞击出一条山高谷深、奇峰秀岭的巨大峡谷。怒江大峡谷是仅次于美国科罗拉多大峡谷的世界第二大峡谷。怒江峡谷山地气候的垂直差异特别明显,从河谷到峰顶,依次体现为亚热带、温带、寒温带、高山苔原带和雪山冰漠带。经常是河谷炎热似夏,植物葱绿,山坡上各种奇异花草竞相斗艳;而高耸入云的冰峰雪岭,直插苍穹,寒气逼人。动植物资源非常丰富,有许珍禽益兽。由北往南海拔4000米以上的高峰有20余座。两岸南北透返,绵亘起伏,雪峰环抱,尤为雄奇壮观。  
      怒江有着世界上最惊险的“桥”---溜索。怒江峡谷山高谷深,江水遄急。祖祖辈辈生活在怒江两岸的怒族、傈僳族、独龙族等族人民用智慧和勤劳建起自己的家园,在悬崖绝壁上开凿出通道,在滚滚江河上架起飞桥。怒江、独龙江上的溜索、藤桥就是他们的发明创造。

下到怒江边被检查身份证,没检查边防证。从今天起的一周,我们都将会沿着怒江一值北上。
K91到达六库镇,直行进县城,右转是新修的绕城路。今天到六库比较早,我们可以休整一下,补充装备。并在经过丙察察之前,检修一下我们的自行车。
调车地址:六库捷安特自行车专卖店,泸水县六库镇临江西路4号交通小区超市一楼,勇哥0886-3866119。
         如果你到六库很早的,前行到秤杆乡和古登乡都有住宿。
发表于 2014-12-1 09:12:09
D4,怒江州(K91 泸水县六库镇 海拔830)-大兴地镇-灯笼坝(K113)-维拉坝(K124 海拔940)-秤杆乡(K144海拔945)-古登乡(K162海拔1030)-洛本卓白族乡(K167)-匹河镇(K180)-子里架乡(K202 海拔1130)-架科底乡(K207)-福贡县(K224 海拔1190)。今日里程:133km,总里程:372km。
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K104会经过一个“摄影之家”,这是一家路边客栈。不过装修得土里巴气的,还挺有味道。
K157~K158你会见识到怒江之怒。波涛汹涌。
      怒江也有个虎跳石,是在古登乡地段。几尊巨石卧于江水之中,相隔有数米,相传老虎在此跳跃过对岸。
K174过桥,我们从江西转到江东。过匹河镇后会有一个小上坡2km,再下坡继续。有个路牌:右转,知子罗记忆之城 16km。
“知子罗”在傈僳语里的意思是“好地方”。是现今怒江傈僳族自治州福贡县匹河怒族乡的9个怒族村之一,坐落在碧罗雪山海拔2023米处的山梁上,比怒江高1000米。这座位于云端的废城被永久尘封在人们的记忆之中。在这里,太阳因为高山的遮挡,晚起早落,山城峡谷常被笼罩在浓雾之中如梦如幻……
1000多年前,远古氐羌系统中的一支乌蛮部落后裔,越过碧罗雪山,从澜沧江两岸来到怒江上空的知子罗繁衍生息,他们自称“怒苏”,是怒族的起源。
知子罗,是怒江峡谷早期仅有的几个集市之一。这里山高水长,居住在更高处、同为乌蛮部落后裔的傈僳族下来赶集,用傈僳语称赞它“知子罗”,意思是“好地方”。
米。
知子罗,这个被大山的褶皱深深掩盖着的小城曾经是怒江州府所在地,1974年,怒江州府迁到六库镇,知子罗又成为碧江县政府所在地。1986年,因为有专家指出,知子罗处在巨大的滑坡体上,出于安全考虑,有关部门决定撤销碧江县建制,于是“碧江”这个县名便永远消失了,知子罗的发展进程也停留在了上世纪80年代。   
    28年过去了,那场预测的毁灭性滑坡并未发生,而昔日热闹的知子罗却人去楼空、再也没有热闹起来。走在知子罗空荡荡的街上恍如隔世,每走一步都仿佛踏在过去的峥嵘岁月里:各种带着时代烙印的标语随处可见,斑驳的墙上,高瞻远瞩的毛主席画像依稀可辨,要不是偶尔出现的一两个小孩,你会以为身处梦境。   
    黄昏的时候,街上空无一人,放眼望去,只有晚风卷着枯黄的落叶飘过空荡荡的街道。那些曾经辉煌的红砖房和水磨石建筑像一个个白发苍苍的老人,静静地注视着高黎贡山的黄昏。
        到了怒江如果你尝试不溜索过河,就等于没有到过怒江,你就无法真正体会到怒江奔涌的狂涛巨浪。不过,现在怒江上早已不使用过去那种用藤条和竹篾编织的溜索,当地政府出资建设了多座水泥钢索吊桥和钢缆溜索。溜索采用直径Ф32毫米的钢缆架设在两岸之间,并用轴承做滑轮钓钩,非常舒适、快捷,也更安全。在路上,我们亲眼见到当地傈僳族人一次运送两包150多斤大米轻松到对岸。


D5福贡县(省道228 K224海拔1190)-上帕乡(K230)-鹿马登乡(K240 海拔1210)-石月亮乡(K268海拔1330有两家小超市楼上经营客栈)-旺基独村(K275 海拔1290)-马吉乡(K288 海拔1330)-普拉底乡-贡山县(K336 海拔1450)。今日里程:112km,柏油路面,总里程:484km。
小起伏,快到石月亮乡有一个明显的小坡。
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出城即是K227。
鹿马登乡居然见到了文革时期修的电影院。这里见到了ATM,但木有住宿。
在高黎贡山山脉中段3300米的峰巅,有一巨大的大理岩溶蚀而成的穿洞,洞深百米,洞宽约40余米,高约60米,沿着怒江北上,百里之外,就可看到这个透着白云蓝天的石洞,它有一个好听的名字,叫做石月亮。
从福贡驱车沿着怒江继续北上,远远就可看到一个透着白云蓝天的石洞,它有一个好听的名字,叫做石月亮。它巍然耸立在那里,在傈僳族古老的大洪水神话中,傈僳语称它为“亚哈巴”,即是石月亮的意思。这里山峰陡峭,道路崎岖,气候变幻无常,没有勇气和毅力是无法到达峰顶的。我们到达之时,因云雾缭绕,无法一睹石月亮的尊容,只好带着遗憾继续北上赶路。
K258到达石月亮村,海拔上升到1330,下坡至石月亮乡。石月亮乡也有ATM和饭馆,没有看到旅舍。K275旺基独村,居然有一个小学校。
马吉乡是贡山前最后一个小住宿的乡镇,前方普拉底乡没有住宿,请注意时间安排。
到贡山时天早已经黑了。贡山是建在半山腰的一个县城。怒海就在脚上,汹涌南流。贡山县城里的坡真陡。贡山是到察隅前最后有ATM取款机的地方,注意准备好现金。住在贡山半山腰的一个新建的宾馆。
快到贡山县城的时候过怒江大桥右转,进县城前一个三岔路口,往左边上一个明显的坡是进县城的路,往右是继续前往丙中洛的路,不想第二天走回头路,可以上一小段坡有家刚开不久的宾馆,条件不错,就是价格较贵,上坡进县城小旅店很多价格也比较实惠。


D6贡山(县道K0 海拔1520)-捧当乡(K20 海拔1530)-景区收费站(K35 海拔)-怒江第一弯(K40 海拔)-丙中洛乡(K44 海拔1745)。今日里程:46km,柏油路,风景比前两天好点,总里程:530km
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快到丙中洛时,注意可以逃票。丙中洛门票100元,可以试着搞价?跟卖票的大爷多说两句,可以半票。或者逃票?
农行的ATM,最后的取款机。丙中洛邮政所,寄个明信片?
丙中洛是个成熟的旅游小镇,补给和住宿都方便。 丙中洛住宿和餐馆那是相当的多了哈。农行ATM机前行10米,右转,往察瓦龙乡。
被十座神山包围起来的峡谷小乡镇就是这样欢迎我们的?
     丙中洛,滇西北怒江上游原本一个并不知名的村落,而今已成为世人为之神往的地方。 “丙中洛”藏语意为“藏人的村庄”,地处云南西部高原黎贡山脚下。
     丙中洛位于绵延300余公里的怒江大峡谷的上游地段。怒江挟雷霆万钧之势从西藏奔腾而至,在丙中洛绕了一个大弯,地表受河流亿万年的冲刷、侵蚀和堆积,形成了一块总面积有12000多亩缓坡的坝子。丙中洛坝子是怒江州水稻重要产地之一,为贡山县的“小粮仓”。我们到达时,恰逢深秋,层层梯田宛接云端,尚未收割的稻浪一片金黄,好一派丰收的景象!好一幅“世外桃源”的田园风光!此等美景简直让人流连忘返!        
     丙中洛四面环山,梯田广布,村落毗连,错落有序。这里居住着怒、藏、独龙、傈僳等多种少数民族,信奉藏传佛教、天主教、基督教、民族民间原始宗教等多种宗教信仰,留存着相当传统的生产生活方式。据悉藏族曾是这一带的统治者,“丙中”是藏语“箐沟边的藏族寨”的意思。而这里人口最多、居住历史最长的还是怒族,他们才是真正的原住民,傈僳族、藏族、独龙族和其他民族都是后来逐渐迁来的。
     丙中洛村以北3km处的石门关,两岸岩石峭壁高约500米,直冲云天。江面狭窄,形成两岸绝壁相对峙的大石门,江水从峡壁中喷涌流泻,形成了雄伟壮观的景色。怒江从北面的西藏察瓦龙奔腾而下,经秋那桶和石门关奔涌蜿蜒向南,在丙中洛南面形成了几个大弯,其中一个“U”形大弯被称为“怒江第一湾”,此处距离丙中洛乡约6km处。
    丙中洛村四周被群山环抱,东边是横亘怒江峡谷的碧罗雪山,北边是雄伟的石门关峡谷,西边是纵贯怒江峡谷的高黎贡山和著名的格瓦卡普神山,南边是巩当神山。形成了“雪山为城,江河为池”的奇特自然景观。周围奇美的自然景观、丰富多彩的民族文化、田野风光以及宗教文化景观,琳琅满目,令人目不暇接。
    有人说是封闭造成了丙中洛的神秘。但我认为封闭不是丙中洛给人以神秘的唯一原因。而是她实在是太遥远了!她太古老了!她美丽、寂静,如此陌生、太与众不同了! 太说不清楚了!丙中洛地处高黎贡山国家级自然保护区的核心地带,茂密的森林里藏着大自然的许多不可泄露的天机,为生活在这里的人们提供着源源不断的生命物质,让人不得不对大森林心存感激和崇敬,也让人与大自然更为贴近。
     在藏传佛教喇嘛没有传入丙中洛前,这儿的怒族、傈僳族、独龙族信仰万物有灵的原始宗教。清乾隆年间,喇嘛教传入后,曾盛极一时。20世纪初天主教、基督教传入丙中洛,他们与原始宗教一起并存于这僻壤的山村。现在,在丙中洛生活着怒族、傈僳族、独龙族、藏族和汉族五个民族,信奉四种宗教,每一种宗教至少有三种以上的民族的信徒,有的一家人信奉三种宗教也不是罕事,这一现象为世所罕见。
    宗教活动是丙中洛人日常生活中的一件大事,丙中洛最热闹的日子都与宗教有关。而且很有特色,无论是西方的宗教文化,还是东方的宗教文化,在这里都散发着当地浓郁的“土”味。峡谷深处的丙中洛乡真不愧是原始宗教与喇嘛教、东方宗教文化与西方宗教文化交汇的地方,让人叹为观止。当你踏进丙中洛,不论走到哪一个村庄,都能见到教堂。丙中洛最有名的教堂是重丁教堂、白汉洛教堂、双拉教堂等。所有的教堂都建在村寨中较为开阔的地带,多数为土木结构,打扫得干干净净。每逢礼拜之日,教堂里悦耳的唱诗歌声轻轻飘荡在空气中,回荡在这僻壤的山谷之中。丙中洛的村民们宁可放弃赚钱的机会,也不会放弃对主的侍奉。浓郁的宗教文化深深地影响着人们心理、生活行为和生产活动,也似乎成了一种社会规范行为。人们的言谈举止让人时时感到宗教文化的存在。许多村民执守着教规,非常虔诚,常从他们嘴里冒出“主”这个词,让许多远离宗教的外来人感到惊奇。丙中洛给人的印象是随和、耐心、谨慎、讲礼貌,与这里安闲的生活、幽静的环境、浓郁的宗教氛围自然而然的融为一体。   
      丙中洛对于外界的人而言,是一个充满极具神秘、诱人的地方;而丙中洛人对日益精彩的外部世界非常向往,对他们来说具有无法抗拒的诱惑。于是就出现这样的局面:山里的人想方设法走出去,而城里的人则不顾一切想进山。
     丙中洛是一个美丽、古朴、宁静的地方,它可以让我们这些都市人烦嚣的心绪得以歇息和平静。夜幕降临,丙中洛的夜是那样的幽静和柔美,明月垂悬在山岭峭岩之上,星光在不停地闪耀眨着眼睛,它为我们预报明天的好天气。远处除了传来几声狗的吠声外,还轻轻飘来欢快悦耳的歌声,我在朦胧睡梦中听得如痴如醉。
     从丙中洛到察瓦龙  
      滇藏丙察公路起点是贡山独龙族怒族自治县丙中洛乡,终点为西藏自治区察隅县察瓦龙乡,全长87公里。它是在古老的茶马驿道的基础上扩修的。公路弯曲起伏,一直沿着怒江边溯流而上,就象一根细线悬挂在半山腰,仿佛为群山系上了一条腰带。工程于2000年9月动工修建,路基宽4.5米,属山岭重丘区四级路,是贡山县"十五"期间交通发展规划中的"北上"项目,是滇西进藏公路中的最后一段公路。同时,也是继国道214线后云南省通往西藏自治区的又一条重要通道。这87公里路中35公里在云南省境内,属于贡山县丙中洛乡管辖,而后面的53公里在西藏境内,属于察隅县察瓦龙乡管辖。
      丙中洛与察瓦龙两地相隔不到100公里,可两地的气候特点却截然不同,两地的自然景观反差极大,形成了鲜明的对比。丙中洛乡这边气候温暖湿润,雨水充沛,山上植被茂密,森林苍翠,飞泉溜滴,云雾飘荡。怒江两岸悬挂有众多形态独特、大小不一的瀑布。
而进入察瓦龙乡境内后,怒江峡谷的气候变得异常炎热干旱。山上没有树,漫山遍野长满了仙人掌和低矮的沙刺树。察瓦龙与丙中洛的气候反差如此之大,真可谓是“河谷有四季,十里不同天”。
      丙察公路是沿着古老的茶马驿道开凿拓宽而成的,有多个公路路面狭窄崎岖不平,很多路段因下雨导致塌方严重,有的地段几乎成乱石碓,虽号称公路已修好,可至今仍无法通车,只有马帮可以行走。
发表于 2014-12-1 09:13:26
D7丙中洛(海拔1745)-6km-石门关观景台(海拔1668)-4km-四季桶村-2km-秋那桶村(海拔1587)-18km-滇藏界(海拔1686)-12km-松塔村(海拔1710)-5km-龙布村(海拔1788)。今日里程:47km,12km好路,小起伏,其余全是砂石路,总里程:577km。
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千百年来,在滇、川、藏三角地区,由于横断山脉崇山峻岭的阻隔,交通极为不便,惟有马帮可以自如地穿行在高山峡谷之中,由此在茶马易货互市当中形成了举世闻名的茶马古道。这些兴盛于唐代的古驿道,可以说是世界上最美丽、最险峻、最跌宕起伏的道路。多少个世纪以来,在鲜为人知的峻岭峡谷中,马帮们在崎岖不平的道路上,在陡峭的山崖小道中寂寂演绎着一幅又一幅波澜壮阔的画卷。古道承载着无数马帮的兴衰故事,虽历经千年的雨雪风霜,至今仍有众多马帮继续默默行走在先辈们踩踏出来的古驿道,它依然充满着生机与活力。
     茶马古道自汉唐以来就是一条滇藏贸易的重要通道,一条从古至今独一无二穿行于峡谷之中的人马驿道,它像我们身上的血脉经络一样一直伸向四面八方。春去秋来、年复一年,不知多少路人和马邦历数着千年的历史苍桑,演义出无数的幸福与悲哀。可以说,茶马古道沉淀着近2000年的丰厚历史。田壮壮拍摄的《德拉姆》记录片,从视觉上把你带入这原始、古朴、神秘、惊险、刺激的世界里。而当你亲身徜徉于这古道时,你就会真切感受到那难以忘怀的震撼。
      丙中洛的茶马古道――是从贡山通往西藏的人马驿道,这是茶马古道南线主要通道,它穿越青藏高原与云贵高原接壤转换地带。古道就像条细长的蟒蛇一样蜿蜒向西延伸,沿途地形、地貌独特,景色秀丽壮美,无以伦比,但也充满着相当的危险。该茶马古道曾是当年解放大军进藏的通道之一,在沿途领略风光的同时,我们可以体会到千百年马帮和当年进藏大军的艰辛。
      当你沿着古道进入森林里,看到那饱含、浸润着千百年雨雪风霜、充满马尿和粪便气味的黝黑泥泞的路面,你就可以感受到古道历史的积淀与厚重,你就可以体验到古道行走的艰辛,你就会感受到马帮与行人的苦楚。
今天的行程只有不到50km,但造成不要掉以轻心哈!因为从秋那桶村过后,就全是碎石烂路了。山中风景秀丽,慢慢享受!
从丙中洛农行ATM前行10米,右转从丙中洛下坡未到底,即是重丁村。丙中洛往秋那通是在快过完街的时候,一个长下坡往右拐下去,直走就错了。下到半坡,隐隐约约看见重丁村白色的教堂顶了。如果说有一个村因一座教堂出名,那就是重丁村。重丁村教堂是一座不大却很漂亮的教堂,很是气派,远近闻名。1936年由一个法国传教士任安守修建,1996年原址重建。任安守去世,他的墓就建在重丁教堂旁边的树林里,永远陪伴着他的教堂。
6KM左右到石门关观景台。前行不远的河对岩,即是雾里村(地图上叫“翁里村”、“五里村”)。一个转弯,咆哮的怒江忽然变得温顺委婉,眼前的景色如同梦境一般。这个美丽的山谷让所有的人惊叹!我后来才知道,这就是雾里村。
4km可以看到对面河崖上的茶马古道。不久见过朝红桥老桥。——这就是电记录影《德拉姆》里面的吊桥,早已经废弃。过新桥后,转到怒江东岸。 过了朝红桥,沿着茶马古道往下游走2km,就可以抵达雾里村。这条古道,完全是刀劈斧凿,生生地从近乎90度垂直的悬崖壁上开出一条仅可容两人交会的小径,人行其中,如踯躅于巨大的岩石隙缝,风云不测,令人骤然生畏。
这条古道,亦是雾里村的教徒背着圣经和吉他,每周日去做礼拜的必经之路。
怒族人的木屋,象是绿色丝绒毯上摆放了几块积木。建屋用的原料很简单:碧罗雪山上的松木,怒江里的鹅卵石。生活若是简单到了极致,那种守候,便是天人合一。
回来之后,无意中看到西藏波密的一张照片,简直和雾里村如出一辙。我顿感失落。之前,我心心念念想再走一遍川藏线,一定要去的就是德格印经院和波密---
现在,忽然没有了前往波密的动力。那种瞬间的惆怅,完全是因为迷失了出发的方向。
丙中洛后12km到达秋那桶村。过秋那桶后有一个边防检查站,会被登记身份证。过后好路结束,砂石路开始。边防站再前行1km,是彩玉岩观景台。不久后,手机信号就全部丢失了。
在松塔村前会有一个较长的隧道。
网上据说松塔村也可以住宿,但我们没有找到住宿点。继续前行5km,到达龙布村。这里是方圆30km唯一的住宿,不要太挑哈!龙布村阿辉食宿店:阿辉13889041975
      今天晚上移动手机有信号,电信手机木有信号。(2014.8.28数据)提醒会有苍蝇和蚊子噢。
     千百年来,在滇、川、藏三角地区,由于横断山脉崇山峻岭的阻隔,交通极为不便,惟有马帮可以自如地穿行在高山峡谷之中,由此在茶马易货互市当中形成了举世闻名的茶马古道。这些兴盛于唐代的古驿道,可以说是世界上最美丽、最险峻、最跌宕起伏的道路。多少个世纪以来,在鲜为人知的峻岭峡谷中,马帮们在崎岖不平的道路上,在陡峭的山崖小道中寂寂演绎着一幅又一幅波澜壮阔的画卷。古道承载着无数马帮的兴衰故事,虽历经千年的雨雪风霜,至今仍有众多马帮继续默默行走在先辈们踩踏出来的古驿道,它依然充满着生机与活力。
     茶马古道自汉唐以来就是一条滇藏贸易的重要通道,一条从古至今独一无二穿行于峡谷之中的人马驿道,它像我们身上的血脉经络一样一直伸向四面八方。春去秋来、年复一年,不知多少路人和马邦历数着千年的历史苍桑,演义出无数的幸福与悲哀。可以说,茶马古道沉淀着近2000年的丰厚历史。田壮壮拍摄的《德拉姆》记录片,从视觉上把你带入这原始、古朴、神秘、惊险、刺激的世界里。而当你亲身徜徉于这古道时,你就会真切感受到那难以忘怀的震撼。
      丙中洛的茶马古道――是从贡山通往西藏的人马驿道,这是茶马古道南线主要通道,它穿越青藏高原与云贵高原接壤转换地带。古道就像条细长的蟒蛇一样蜿蜒向西延伸,沿途地形、地貌独特,景色秀丽壮美,无以伦比,但也充满着相当的危险。该茶马古道曾是当年解放大军进藏的通道之一,在沿途领略风光的同时,我们可以体会到千百年马帮和当年进藏大军的艰辛。
      当你沿着古道进入森林里,看到那饱含、浸润着千百年雨雪风霜、充满马尿和粪便气味的黝黑泥泞的路面,你就可以感受到古道历史的积淀与厚重,你就可以体验到古道行走的艰辛,你就会感受到马帮与行人的苦楚。


D8龙布村(海拔1788)-6km-扎恩村(海拔1800)-14km-小流沙检查站(曲珠 海拔1750)-8km-大流沙(海拔1720)-8km-察瓦龙乡(海拔1935)。今日里程:36km,砂石路面,总里程:613km。
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         西藏南部边界小镇“察瓦龙”,藏语意为“干热的河谷”。
今天扎恩村到大流沙的里程数有点乱,没太记住,扎恩村到大流沙是24km左右,其间小流沙检查站估计是在扎恩村后14km,提醒是估计数据哈。不过今天总里程36km是肯定没错的。
       今天也会遇到40度的上坡和下坡,提醒注意安全。
昨天过隧道后,山上的树木便在急剧减少。过龙布村后,少得可怜。扎恩村在龙布村后6km左右的江对岸。这里的山上已经完全没有树了,电信的基站倒是醒目得可然。不久我们进入仙人掌的世界。
整个飞石区路段将近有200多米长,山体坡度很陡,足有70度。崩塌滚落的石块大小层理较为分明,受坡度和重力加速度的影响,较大的石块都滚落江边或江水之中,较小的石块则停留在半坡上。整条路是驮马踩踏出来的,而且路面每天都会被滚落的碎石块所掩埋。这段路应该是我们整个徒步旅途中最难行走的一段。当走进飞石区时,我一边走一边不时抬头向右侧山顶望去,注意飞石的动向,随时做好躲闪的准备。
一路上,有不少长满鲜红诱人果实的仙人掌和低矮的沙刺树。怒江在二百多米的深谷里缓缓流淌,向西眺望,远处依稀隐约看到几座雪山。
小流沙和大流沙前后9km左右。安静快速通过就OK了,也没有传说中的那么凶险哈。
         过大流沙后会有一个1公里Z字型35度的上坡,预练一下。前方遇到这种路的机会很大。
察瓦龙乡位于梅里雪山的西边,梅里转山的必经地。提醒晚上的卡拉OK歌声,可能会响一夜噢!这里的苍蝇和蚊子也特别的凶。
由于察瓦龙的移动信号是通过卫星方式传递的,所以只能打电话,上网忒慢。电信的3G信号倒还是不错。不要给我提联通哈!
住宿参考:广东住宿店,拉拉姐:13659596562。拉拉姐人很漂亮,招了一个广东的女婿。
      察瓦洛乡行政上虽然归察隅县管辖,但与县上的联系很少。经济上与川藏公路上的左贡县和云南的贡山联系更为密切一些。
        《德拉姆》电影

附:察瓦龙乡到目若村,到底分几天骑完?
“察瓦龙-目若村”这92km路,是丙察察线相对最难的路。路况差、海拔落差高,甚至可能会遇到40度的上坡或下坡。这一截路的分段里程大概如下:
察瓦龙乡-23km-怒江第一桥-17km-梦扎村-15km-锯木厂-14-达争通-9km-垭口-14km-目若村。
我们一般分2天或3天走完这段路,建议如下:
两天行程:第1天,察瓦龙出发,在梦扎村停留一晚,40km;第2天费力翻越齐马拉山垭口,到达目若村,52km。
三天行程:第1天,察瓦龙出发,也是梦扎村停留一晚,40km;第2天在“达争通”停留,29km;第3天轻松翻过齐马拉山垭口,到达目若村,23km。
发表于 2014-12-1 09:15:07
D9 察瓦龙乡(海拔1935)-12km-左布村(海拔2075)-9km-沙布村-3km-怒江第一桥(海拔1865)-2km-目巴村(海拔1909)-15km-梦扎村(又名“目孔村”,海拔2650)。今日里程:41km,总里程:654km。
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从今天起,我们将进入丙察察骑行的“精华”地段。
从察瓦龙乡到察隅县桑久村的简易公路,2009年才修通,200公里左右。这段路基本分为两部分,前半部分是察瓦龙到目若村,翻越第一座山----齐马拉山。上坡也主要集中在这一座雪山前,有近55km,海拔上升近2800米。原始森林,坡陡,沿途补给点少;后半部分从目若村到桑久村,高山牧场,风景优美,其间翻越一座海拔近5000米的垭口,沿途有牧民点。
不要小看今天的41km哈!前半程路烂、坡陡,边上就是怒吼的怒江;后半段路烂、坡陡,再加上风景不错,所以你的速度就不会很快哈!今天起到桑久村,移动全程没有手机信号哈!电信也只有村子附近才会有。与世隔绝,回归原始!如果5天没电话回去,就可以报警了。
从察瓦龙后1km下坡过沟,过沟后即是原来的乡政府。再前行1km后有一个三岔路口,右转的路比较大,前方有个白塔,可以经碧土乡通往左贡。不过据说不能通汽车,只能骑马。不知道我们的自行车能不能过噢?左边的路虽然比较小,但才是我们正确的方向。小心不要走错了噢!我们往左边,然后便是一个之字形的爽下坡,刚才的坡白上了。
几天来的骑行,我们已经木有吃过水果了。路边的仙人掌果,要不要试一下?注意仙果的刺噢!粘到哪儿,擦不掉,也不好拔。
一路起伏着沿江而上,9km到瓦宗村,再3km到左布村岔路口。依然是上面的路比下面的路还大,上方是去一个村子的路。感谢前面的骑友,让我们不用丝毫犹豫左转Z字型大下坡到江边。提醒坡陡路烂,注意控制速度噢!这样的地方,如果掉到江里,会像掉下去一颗石头一样,连痕迹都没有。
沙布村处在江边的一种山崖上,我们不经过沙布村,而是沿它脚下江边的一条小道,继续逆水而上。
过沙布村后,远远的,我们就可以望见跨怒江上面的“怒江第一桥”。你到达怒江桥时,应该在午后。这里跟察瓦龙乡约24km。怒江第一桥也是两河交汇的地方,桥东边的支流是发源于邦达草原的玉曲河。当然,桥上是最佳的观景点哈。
过怒江大桥后沿怒江西岸骑行不到2km,我们左转进入一个山谷,跨过河流汹涌的一个钢桥,准备开始爬山。过钢桥去又有条岔道,注意路牌:直行的路较宽,拐弯处有一座白塔,是到怒江上游的一个水电站;左拐斜向上是进深山往察隅方向,也是我们前行的方向。又是一个容易走冤枉路的地方!
从此我们离开了相伴N天的怒江,与发源于齐马拉雪山上落差巨大的河流一路相伴,进入一个新的大峡谷群,感受另外一种风光。如果说,前面的路让我们知道了什么叫艰难,那么进山这条路就让我们领略了什么叫崩溃了!烂路+40度上坡!
沿左边上坡路拐上去没多远就是目巴村,没几户人家,有小卖部,前方还有个木材检查站。目巴村好像是沙漠里的一边绿洲,村子周边全是核桃树和柳树。从现在起,我们的主旋律都是:上坡、上坡、还是上坡!!!接下来的2天,我们会沿着这条峡谷,一值爬到齐马拉山顶。
上完坡,进入一个峡谷。峡谷里的气候跟外面截然不同,空气中透着丝丝凉气。杜鹃林、小桥、流水、木屋。你想像中的世外桃园,都会在这里一一出现。
         
      走过吊桥再上一个斜坡,就来到米空村。米空村位于察瓦龙怒江上游左岸长有森林的高坡上。这里的自然景观相当奇特,山顶冰雪覆盖,雪线以下生长有茂密的森林植被,再往下半坡上是低矮的灌木丛,而靠近江边峡谷的坡段则是寸草不生的荒漠地带。据说这是由于降雨从山顶到谷底逐渐减少,或因峡谷幽深,水汽在阳光照射后上升只停留在山顶,在河谷只留下雨影区的缘故。      
走没多远,到一个较为平坦的地方。这里好像在修水电站。多期望他们是在修路啊!又开始爬坡,约有2km左右的盘山陡坡,碎石土渣路,真的没法骑,推车哇?由于峡谷太深,所以你的GPS也会在这一段失灵。反正我的GPS码表是测出了3300米高的海拔,真是坑爹啊!
刚才还是在河曲边,上完坡差不多到半山腰了。接着有一段路是下坡。下完那段坡,在峡谷中起伏逆河而上,骑骑推推,逐渐进入原始森林,半小时后来到一块较为开阔的山谷。山谷里有几栋废弃的简易房子。这里也没有牧场,估计不是用来放牧时遮风避雨的。
当你经历一次次转弯,梦想一次次破灭后,下午快天黑的时候,我们终于到达了离察瓦龙乡40km的梦扎村。梦扎村在地图上名为“木孔村”,可能是为了更好的适应旅游经济吧,原来土里巴几的名字被幻化成了一个洋气的称谓:“梦扎村”。
梦扎村距怒江边的目巴村约15km,离察瓦龙乡约41km。不管你把“察瓦龙—目若村”分三天走还是两天骑,第一天一般都建议在这里住宿。
这里藏民喂养猪啊牛的,全是敞放的,所以到处都埋有地雷。自从察察线开通以后,穿越丙察察的游客也逐渐多了起来。梦扎村原来也没有小卖部和住宿,而现在村里至少已经开了3个家庭客栈。这里的藏民也开始懂得了“经营”:小村地处山谷,房间的湿气较大,但也收拾得干干净净。加多宝、雪碧、可口可乐、旺旺雪饼、恰恰瓜子、统一方便面,这里藏家人从来没有见过的稀罕食品,在这里随处可见。
从怒江边到梦扎村,15km路程,海拔上升800米左右。梦扎村海拔2650左右,前方能住宿的地方有:6km后庄通之前的阿嘎客栈,15km后的锯木厂,29km后的达争通。梦扎村离山顶还有38km。提醒你上山的速度,一般每小时3~4km。
梦扎村住宿建议:卓玛家庭旅馆 18008944661 18076947721 卓玛姐姐。
这里电信手机有信号,移动暂木有信号。过梦扎村后,就只有目若村才会有电信手机信号了。(2014.9.1数据)


D10 梦扎村(海拔2650)-8km-庄通(海拔2866)-8km-锯木厂(海拔3345)-10km-流沙区-4km-达争通(海拔3885),今日里程:30km,全程烂路,林间小道,总里程:684km。
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     还未走进山谷,那如闷雷声响的山谷溪水声远远地撞击着我的耳膜。咆哮的溪水在山石间逶迤穿行,不停地向前歌唱奔涌,不时溅起一簇簇耀眼的水花,在阳光的照耀下,偶尔也映出一道道美丽的彩虹。山谷溪水让人感到一种无所畏惧,勇往直前的精神。
      秋风摇曳着无数飘零的黄叶,引我漫步走入这莽莽山林之中。走进清冷的森林里,深浅不一的黄叶飘然翩飞在空中,如同精灵般在随风舞蹈,悄然栖息在地上。古道两旁林木苍翠,古树参天,阳光从树梢尖上照射下来,仿佛无数把亮闪的利剑斜插地面。林中的寒气袭人,虽是一路爬坡赶路,但全身就是不出汗。
      那拉山谷是个狭长山谷,山风吹来,林涛在山谷中阵阵回荡,令人思绪升腾翱翔。进入充满绿色的山谷几乎无法辨别方位,好在驿道清晰可辨。受到千百年雨雪风霜的洗染和浸润,还有骡马排泄的尿和粪便,整个古驿道弥漫着一股浓烈的马尿骚异味。在来往马帮不断地践踏下,整个道路泥泞黝黑肥沃,仿佛像烂水田一样,马帮与行人在上面行走异常艰难。
今天计划骑行53km,38km上坡,海拔上升将近2000m,今天要翻越丙察察线以来第一座山——海拔4645米的齐马拉山垭口,然后一路狂奔14km,下山到海拔3750m左右的高山牧场——目若村。今天也是比较艰难的一天,爬山的后半段,几乎寸步难行。而下山的路,艰险无比。
今天如果过不了垭口,可以住宿的地方是梦扎村后30km的达争通。
从目孔村出发后,继续沿河曲缓车而上。山路上连偶尔路过的山民都不再碰见,更别说游人。诺大的原始森林中就我们,和我们的自行车。旁边淙淙的溪流更显得峡谷的幽深静谧。
7km左右后我们到达一个平地,路边有两家客栈,我只记得其中一家的名字是“阿嘎客栈”。我原以为这就是庄通,而实际上,庄通还在缓坡1km之上。不过不知道为什么,庄通的的搭棚已经废弃,只留下森林,和梦想在这世外桃源居住的你我。
随着海拔的不断升高,路边也开始出现高山杜鹃。跟察瓦龙的仙人掌一样,这里的杜鹃个头也比较大,有些都长成了10多米的巨树。越往上走,河水越冷,越急,也越清亮,表明海拔也越来越高,坡度也越来越陡。一路进来,有十几座钢架桥,结实,方便,很适合在这深山老林里修建。
如果你跨过一座钢桥,再Z字的一个上坡后,远远就听见了狗吠声,传说中的锯木场就不远了。这么亲切的狗吠,堪比情人的呼唤啊!上完一个长长的坡,那只亲爱的狗依然在对着我们狂吠。我们要么停留住宿,要么歇脚、吃碗泡面。
顾名思义,锯木场就是当年伐木、锯木的地方。国家的“退耕还林”,让锯木场早已经失去了它的历史价值。我们见到了,就是一个临时搭建的房子。这里距齐马拉山垭口还有23km左右,不管对于徒步或者骑行来霁,这都是一个比较理想的住宿点。
锯木厂后3km左右,树木开始变少,我们依稀可以看到右前方山上的灌木。我们会穿过两道以上的隘口。当然,隘口之上,肯定钢桥。
距锯木厂10km左右会穿过一道流沙区。这里和流沙和察瓦龙的不一样,掉下来的,全是大块的石头。请小心通过。
过流沙区前已经全是高原草垫。我们一定以为过流沙区后会没有了森林。结果我们继续在森林中穿行。转过一道弯,就到“达争通”了。随着游客的增多,这个几年前才修建的食宿点,已经初具规模。原来的姐妹老板也换成了一对兄弟。路边三间房,左边是小卖部,中间厨房兼客厅,右边客房,条件和锯木场差不多。达争通的老板自己做了小水电,安装了锅盖电视,充电也已经没有问题。不过所有的手机都没有信号。
如果天色已晚,或者体力已竭,这是山前最后一个住宿点,请注意时间安排,考虑是否留宿。前方上山的9km还需要3小时左右,下山的14km还需要2小时以上。


D11 达争通(海拔3885)-9km-齐马拉山垭口(海拔4645)-15km-目若村(海拔3750)。今日里程:24km,全程烂路,林间小道,总里程:706km。
(地图见昨日)

休息良久,我们开始冲击垭口最后的9km。
沿着来时路继续前行,1km后,我们离开陪伴我们2天的河曲,Z字型绕到刚才的路上方。跟着电信电缆的方向,慢慢爬吧。
连续跨过2座钢桥后,森林渐少。往山顶路已变成暴烂的石头路。两边的高原草垫、杜鹃林。6km左右时,已经可以望见垭口了。前方风马的最低处就是我们今天最大的挑战!终于推完这弯弯曲曲、七扭八歪的山路,到达垭口。没有标志牌,没有基站,没有游人,唯有电缆杆和风马飞扬.......
不知道齐马拉山和你想像中的是否一样?垭口风大、很冷。穿上厚衣服,捆好护膝,套上面罩,赶紧下山。连续几天的长上坡,终于迎来了第一次大下坡。先提醒:下山的路太烂,请提前检查刹车、货架螺丝,并将速度控制在8km以内。
5km后我们下到山坳里面,继续沿溪而下。我们将沿着一个长长的峡谷,10KM后到达目若村,海拔下降近900米。大多路段道路狭窄,曲折陡峭,路面湿滑,速度和方向稍微控制不好,后果你懂的。不过如果在天黑前到不了目若村的话,在这峡谷上行走将是一件非常危险的事。
      第二天吃完早餐,我们开始向齐马拉山口进发。早上天气很好,天色晴朗,视线清晰,沿途所看到的景色也很美。许多冷杉的树枝上挂满松绒,还有许多低矮的高山杜鹃花树,漫山一簇簇的红叶和不知名的有色植物,甚是夺目。                                               
     随着海拔的升高,天气和能见度愈加不好。将要到达齐马拉山顶时,就看到远处覆盖有冰雪的黑色山体被云雾笼罩。 齐马拉山口是个寸草不长、到处是风化岩石的山丫口。山顶上狂风大作,便翻过山丫口,顺着陡峭、沿途堆满大小不一的花岗岩石碎石山道,绵延的山道就像一条细线蜿蜒曲折地向下延伸。下山的路被汇集成的黄泥水冲刷浸泡显得很湿滑,身体几乎无法控制,我们只好就势冲下山去。                                                                                    
      下到山谷,在山坳远处的岩石、林海山峦中升腾起一缕缕轻柔白色的雾漫,巍峨的峰峦叠嶂逐渐显露出。下山当然会遇到Z字型回头弯。山坳里随处安装着的藏民夏季放牧的牧棚,破烂的公路上到处点缀着牛粪,小心通过!
如果你今天从梦扎村出发的话,你到达目若村的时候,应该是天黑。远处那点点灯光,意味着不用再赶夜路,有饭吃、有火烤、还有温暖的被窝……而如果你从达争通出发的话,时间就还早。
目若村也因为旅游经济,开了N个家庭客栈。推荐江南雪域旅馆,就在路边。不太会讲汉话的老板白玛大哥,供养着唯一的儿子在八一上着中学(2015年)。白玛大哥,18108942491。
目若村往前走大约1km,右边过河往回拐有个野温泉。吃完晚饭后,客栈老板还带我们去“泡”了下。骑一部摩托车,搭两个,开了十来分钟,其中有一段还是野猪路。到那一看,晕菜:还真是温泉,能泡脚的温泉。泉眼应该还行,比自来水要大点,只是那池子小小的,比脚盆稍大,水深也只没过脚踝。村长大人怎么也不带头,把池子弄大弄深点?来都来了,就来洗个热水脚吧!
发表于 2014-12-1 09:16:36
D12 目若村(海拔3750)-5km-目若山梁(海拔3960)-2km-日东村路口-11km-小海子(海拔4216)-4km-嘎达垭口(海拔4510)-7km-嘎达曲(海拔3896)-9km-嘎达村路口-1km-嘎达村食宿点(海拔4118)。今日里程:39km,全程烂路,高原牧场,总里程:745km。
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今天骑行39km到嘎达村食宿点,中间翻越海拔3950米和4510米的两座垭口。
出村后沙石路,还算平整,3km不到左转开始盘山,进入森林。2km立即到顶,爽不?下山2km,在你的左手边,日东村方向,会有一个风景秀丽的夏季牧场。我们一值都会以为我们会转向这个牧场,而我们却直行往西北方向,继续前行。
今天的第一个垭口,海拔3947m,由于距目若村不远,而且目若村的海拔都3750了,只上升200米,所以爬得并不怎么累。开始爽下坡,约4公里后,又一个岔路口。
下山后要往右走才是察隅,往左是日东方向。往右还是一小段下坡,过一个混泥土小桥后开始十几公里的长缓上坡,直到下一个垭口。雨后的路很是泥泞,不是雨季的话应该还行。
走出这片松树林,也就过完泥泞路段了,前方又是一片漂亮的牧场。从这里开始,是一段前后一望无际的夏季牧场,直到今天要过的第二座山的山脚。牧场上牧民的木屋无规则而自然的点缀其中,左右是全身黛绿的连绵山梁,草坡上开满了各种野花儿,那些牛儿马儿们猪儿们在幸福慵懒地尽情享受着它们的美餐。第一家是一个临时小卖部,歇息歇息,准备翻山。肚子也饿了,在几位老板娘的热情招呼下,顺便泡一碗泡面。
今天全程13km左右可以看到前方半山腰的公路,估计我们就是爬那座山梁。
19km不到会见路边有一个很小的海子,如一块清澈透亮的碧玉,镶嵌山间。临近山脚,准备爬山。爬了一个半小时左右,到达垭口。我们权称她为“嘎达"垭口吧,海拔4504米。
休整照相完毕,开始下山。路程不远,又是起伏下坡,随走随拍。5km左右下到山脚的一座小桥上,这里海拔3910左右。小上坡转到另一个峡谷,逆另一条河曲而上,明显陡峭多了。几公里后下到河曲边。往前没多远有一条岔路往左,据说是到日东村的,进去一两公里就是嘎达村。我们今晚的住宿地不是嘎达村,是在正前方路旁小河边的一个食宿点。
当看到右边山上插起很多经幡的时候,嘎达食宿点就快到了,前方蓝色房子那里就是今天的目的地。
嘎达桥头食宿点,海拔3958米。其实远离嘎达村,因为处于交通要道,所以就有商家在这做起了食宿生意,修起了水泥房,条件好多了。来往的旅客、货车司机,以及察瓦龙那边过来挖药材的藏民、收购药材的老板,使得这个偏僻的临时食宿点变得热闹起来。
住宿建议:扎西客栈 18076942188 。

晴朗的天空下,山峰覆盖着皑皑白雪;远处的村庄依稀可见,炊烟袅袅,白色的雾气缓缓升腾。整个目若村阡陌纵横,鸡鸣狗吠,好一幅美丽的田园牧歌!
和暖的阳光,尽情洒落在草场,洒在群山雪岭,洒在我们每个人的身上。沿途经过几个景色很不错的牧场,牦牛和羊群在远处吃草。被秋雨和霜雪的打染下,草场一片枯黄,与草场两山之间绿色苍翠的林木形成鲜明的对比。
我们沿着日东河的上游缓缓走去,逐渐进入山谷。山谷里森林高大茂密,充沛、浮现着孔雀绿的溪水欢快地流淌着,溪水声在山谷中回荡着,鸟儿在林中欢快地歌唱。
吃罢午饭继续赶路。沿途狭长的草场就好像绿色柔软的地毯一样,延绵不断伸向远方,两旁的山峦雪峰就像整齐列队的英武战士,昂首挺胸、默默忠实地守护着这美丽恬静的高原牧草场。 那如白纱的晨雾弥散在半山间。
好不容易攀上山顶。      简易公路沿着峡谷右侧山腰间伸向远方,举目眺望,看不到到路的尽头。  路上不时见到远处河溪边或草场边的藏式毡房。
只见山垭口云雾逐渐消散,对面远处的雪山顶露出一片薇红的霞光。我以为这预示着今天路途的顺利。
登上雪山垭口最高处,悬挂在垭口的五彩经幡被寒风吹得咧咧作响。垭口公路路面的积雪很厚,纵然是载重汽车,也无法行走。好在我们没有刻意等待汽车,而是依靠自己的双脚翻越了昌都拉山口。否则, 还不知何时才能翻越过此山。


D13 嘎达村食宿点(海拔3850)-14km-垭口(海拔4723)-17km-草坝子(海拔3570)-12km-桑久村(海拔3052)-7km-丙察察路口(西藏省道K149.5 海拔2509)-5km-空挡村(K155 海拔2454)-8km-察隅县中学-3km-察隅县(西藏省道 S201 K166 海拔2330)。今日里程:66km,全程烂路,很危险的矿石下坡,总里程:km
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嘎达村食宿点过桥后往左就是察隅方向。
4km左右海拔已经有4100米,过了一个小桥后,右转小上坡,进入一个高原上的小峡谷。9km不到,我们就能看到远方的垭口了。
10km左右后前方坡开始变陡,准备爬山了。Z字型上坡,要不要抄近路?左前方,是我们今天要翻越的垭口,海拔4720。4km左右到顶。
下山后2km见到小溪,然后我们沿溪而下。8km左右海拔又降到4100米左右,进入森林。
6km到草坝子。米奇村,又名“草坝子”,位于两条河曲交汇处的一个稍微平整的山坳里,海拔3570m。沿路下到村子左边,桥头休息,村口有小卖部。过桥后我们应该往左。过桥后就是一个近百米的上坡,然后进入另一个原始森林,前面几公里好像遭大水淹过一样,树上吊满了垃圾——这,就是松萝。这一段路几乎是在半山腰挖出的一条路,左边就是深深的峡谷。大多数路段狭窄弯曲,颠簸陡峭,雨季经常塌方堵路。
公路顺着大峡谷右侧逐渐下行,峡谷两边的林木非常高大茂盛,许多树木垂挂着绿色的松绒。峡谷深沟里的溪水在重力落差的作用下急速流淌。察隅县是我国目前森林最茂密、雨量最充沛的县,雨水滋润了广袤的森林和大地,茂密的森林植被蓄藏了大量的天上雨水,从而保证了山谷溪水常年不断流淌。
如果你的移动手机有了信号,证明我们就快到桑久村啦!赶紧打电话回去报平安。失踪几天,终于重见天日,回归文明。桑久村,海拔3052m,离察隅24公里,也是一个漂亮的村子,有客栈。如果不进察隅直接往然乌出去的话,可以在这里住。
桑久村后会下到河边,过桥后一个小坡,爬坡至加绕组路口。这里的海拔已经降为3030米左右。
从这继续往察隅方向过去大约7km右拐就是到然乌的岔路口。吃完继续下山,穿过村子,沿右边岔路口往下。基本上就是陡下坡,路况比上面好些。大约下了6、7公里,路边有个兵营,门口是水泥路,就此康庄大道到察隅了,再往前走一点是个岔路口,右边就是岔往然乌的路。已走出峡谷,不用赶路了,就算天黑,这么大的路也不至于窜到路边去。
察隅县的母亲河桑曲,发源于德母拉山。在察隅县城竹瓦根镇附近,与阿扎河、拉曲河合流,形成水势浩大的察隅河,一直流出境外,最后与隔着贡日嘎布山和墨脱县的雅鲁藏布江在境外会合,注入印度洋。路往往就修在河边,相依相伴,我们沿河而下直往察隅。两个牌子竖在一起,路左边又是察隅中学,还以为到达县城了。这只是竹瓦根镇,察隅县城要穿过镇以后,下一个爽坡过去一公里左右。下坡没多远是在越野e族颇有名气的平安大酒店,屌丝们继续往县城走吧,不久就到了察隅县城。
站在高台回望,整个察隅县城是坐落在两山峡谷间的察隅河畔,两岸的峰峦顶部还残留着白雪,河水欢快地流淌着,依山而建的房子像层层梯田、错落有序。
察隅,海拔2330m,典型的高山峡谷地貌。地处喜玛拉雅山脉的南麓,属亚热带气候,水热充沛、植被茂密、物产丰富,号称“西藏小江南”。 察隅县现在还有三分之二的土地在印度控制之下!现在原来的一条街,已经发展成了一个小城镇。从察隅继续南行下察隅约60公里,那里就是边境。
察隅县(海拔2330)-下察隅镇(海拔1520):里程:65公里
下察隅镇(海拔1520)-上察隅镇(海拔1920):里程:42公里


D14 察隅县(西藏省道S201 K166 海拔2326)-丙察察路口(K149.5 海拔2494)-桑久村15班组(K146 海拔2538)-龙古村路口(K143)-波罗村(K121)-古玉乡(K92 海拔3311)。今日里程:75km,全程柏油路,总里程:km。
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察隅到然乌走省道S201,全程柏油,路标清楚。察隅到古玉海拔上升1000米左右。几点典型的地标如下哈:
K103会转到河谷里面,爬一个1km左右的长坡。如果天气晴朗,这个位置拍照很不错噢!~
沿桑曲河谷缓上骑行,路好、风景美,空气湿润,是享受骑行的一天。
古玉乡食宿虽然方便,但条件都比较差。


D15 古玉乡(K92 海拔3311)-然乌学村(K79 海拔3510)-博学村(K73 海拔3530)-六道班(K54 海拔4290)-德姆拉山(K43.5 海拔4815)-四道班(K34 海拔4550)-然乌湖(K21 )-来古冰川路口(K13)-然乌镇(K0 海拔3960)。今日里程:92km,总里程:km。
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从海拔3300米左右的古玉出发,48km爬坡,翻海拔4815米的德姆拉山,高度上升1500米。古玉过后,海拔逐渐升高,树木越来越少。
K83的河对岸,有个世外桃源般的村庄,可以意淫一下。
K71博学村后左转才有种进山的感觉。我们离开桑曲,转向它的一条支流,继续前行。不久便有一道Z字爬坡了。这一段爬坡相对还讲还不算陡吧。
过七道班后接下来是第二个Z字型坡。上坡后不久即是六道班。六道班的海拔已经有4300米左右了。在六道班面前,我们已经清清楚楚的看到第三个回头坡。越过桑曲支流的支流,我们开始爬坡。这令人崩溃的第三个坡:从山脚六道班到垭口11km左右。
过桥后7个回头弯6km到回头弯结束的假垭口,海拔上升300米左右。不要以为爬完回头弯就到顶了,假垭口到德姆拉山垭口还有至少4km。
德姆拉山垭口标高4900米,实测海拔4815米左右。
K43开始下坡,这一段下坡还比较舒缓,需要蹬踏。
过垭口到然乌44km,前15km时缓下,需要加速蹬踩,后面29km下坡基本不用骑,很好的柏油路面一路滑行到然乌,风景美丽,超级享受的路段。  
发表于 2014-12-1 09:17:00
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